29 Jun 2009

Some Facts in the Local News, Events and Thoughts

El alfabeto Tailandés cuenta con 22 vocales, no me encanta el idioma, pero es muy divertido, es como hablar en gangoso.



En Vietnam se ha presentado en los últimos años un severo problema de adicción a los video juegos. Chicos de 10 a 25 años dedican de 2, 3, 5 y hasta 10 horas en los cybercafés, jugando fútbol o peleas. Está calculado que en el 2011, en Vietnam habrá 10 millones de jugadores, cuya mayoría termina por dejar la escuela, presentan conflictos familiares y un alto porcentaje se acerca al crimen y la violencia para mantener el costo de este vicio. Han diseñado un “Cyberadict Treatment Programme” en donde incluyen cursos sobre como apreciar las cosas hermosas de la vida, compartir el tiempo con sus seres queridos, e incluso deportes, ya que presentan severos casos de debilidad física. Suena muy bizarro!!



Here, “Sex shops” are called “Adult Health centres” now. Es como cuando en el DF, para efectos de legislación, clasificaron a los tabledances como “centros de alternancia física”. Ay, el lenguaje!!!



En Asia, se debate fuertemente el tema de los “blood Diamonds”. Resulta que hay una agencia internacional que rastrea la procedencia de los diamantes, pero por corrupción, pues no clasifica adecuadamente las consecuencias del tráfico de Diamantes “ilegales”. La cuestión ya conocida es que la mayoría de los diamantes del mundo, son extraídos de África y en su mayoría, son responsables de la muerte de miles de personas por debido principalmente a que emplean desde niños para su extracción, su proceso es sumamente dañino para los que trabajan en las minas, y frecuentemente, las compañías de diamantes financian desde gobiernos corruptos que les permiten seguir extrayendo diamantes, hasta guerrillas violentas en regiones de Namibia, Zimbawe, Sierra Leone, Liberia y Angola. Todo esto ha sido por siempre conocido, sin embargo se supone que los países industrializados, al querer evitar comprar “este tipo” de diamantes, financian esta agencia que “audita” la extracción de diamantes, sin embargo al parecer, no ha cambiado nada en esta industria. Uff, ya lo había pensado antes, comprar un diamante de compromiso y saber que lo obtuviste gracias a que otros murieron….

Tal vez es mejor comprar un “emergency wedding ring”. Entré a una tienda de artículos de decoración con diseño muy original llamado Propaganda. Entre sus curiosidades, tenían una tarjeta de plástico, similar a una tarjeta de crédito, y tenia suajado (recortado sin despegar) un aro con la forma de un diamante encima. Atrás explica que si tienes deseos urgentes de proponer matrimonio y no tienes a la mano un anillo, éste es el único y especial anillo de compromiso para casos de emergencia. Divertido, se supone que lo debes de traer en la cartera, nunca sabes cuando se te puede ocurrir casarte.



En las noticias apareció un desplegado enorme sobre un debate en China relacionado con un software llamado Green Dam Youth Escort que el gobierno Chino diseñó, quesque como un firewall para evitar que la juventud vea páginas indecentes, violencia o pronografía. El asunto real es que el gobierno impuso a las compañías de computadoras que solamente podían vender sus sistemas con el software instalado, el cual no se puede borrar. El broncón, es que en el subtexto del artículo, realmente es una estrategia del gobierno para ampliar su alcance de cyberespionaje, ya que descubrieron que el software busca asuntos relacionados con temas de urgencia política. Es decir, si además de contar con centros que se dedican a espiar en el ciberespacio, este software, envía información, es decir, ya compras la compu con el espía dentro y te delata. Además, está programado para que puedan “entrar” en la compu y borrar o bloquear lo que sea. Así que las compañías están negociando a través de diversos discursos alternos y artilugios para que no tengan que instalar este software. Es un “dialogo” muy tenso porque por un lado las compañías no están de acuerdo, no pueden decir discutir abiertamente el fondo del tema, pero saben que al gobierno Chino le vale madres y podrían perder el segundo mercado electrónico más grande del mundo.



Leí otro artículo que debate sobre el tema del periodismo entendido como un producto y como un proceso, según agencias de información electrónica. Resulta que varias páginas de información en Internet, publican noticias que a veces resulta que son chisme o no están confirmadas, han recibido demandas multimillonarias, ya que con frecuencia estas “noticias” pertenecen al mundo de los negocios y han llegado a quebrar empresas solamente por rumores y su fuerza en el cyberespacio.

El argumento de defensa de estas páginas, es que los periódicos tradicionales (con quienes tienen guerra) como el New York Times, al tener una fecha límite u hora para la publicación de noticias, deben confirmar todos los textos para evitar dar información errónea, ficticia o lejana a la realidad ya que la sociedad toma decisiones en base a ellas. Las agencias en línea argumentan que su periodismo, ausente de fechas límite, es un proceso constante de investigación, y que los chismes (gossip) son dignos de públicarse como parte de un formato de creación de noticias sin descanso, quesque una noticia te lleva a otra, y que es verdad, en ocasiones, algunas resultan no confirmarse. Se defienden diciendo que es como el freeware, o las versiones beta de los programas, lo lanzan al mercado advirtiendo que tiene errores susceptibles de mejorarse por cualquiera que esté interesado en ello. Total, que es un super debate, porque las empresas se ven perjudicadas cuando se publica información falsa y a pesar de que posteriormente en estos casos se presentan disculpas o fe de erratas, las consecuencias suelen ser graves y difíciles de reparar. Algunas páginas:
Techcrunch.com, huffington.com, Mashable.com, appleinsider, venturebeat, gigaOM, valleywag, edgadget, last.fm

En las calles de Bangkok, puedes comprar cualquier tipo de documento falsificado, desde una licencia, hasta un título universitario. Tal vez esto pase en muchos lados pero aquí lo ofrecen en todos los tianguis de maner pública. Salió una noticia en el periódico sobre un arresto y juicio, pero parece una pantalla, ya que se ve que es algo abierto. Sería como si en México agarran a un “narquito”, sabes que nomás es puro teatro y no agarran a los cabrones.



Ayer y hoy se presentaron los primeros dos casos de muerte por influenza en Tailandia. Si bien han habido 1300 pacientes con posibles síntomas de influenza, casi todos recuperados, solamente 18 hospitalizados hoy, pero los primeros 2 murieron ayer y uno hoy. Salí del hotel y aumentó el número de cubrebocas en las calles. Dije, ¿será que ya llegué al DF?



Ayer hice el check out del hotel, sin embargo informé en la recepción que probablemente regresaría y según me fuera en la embajada tal vez me quedaba otra noche, dijeron que si había camas disponibles y que no había bronca.
Cometí el error de no darme cuenta que la recepción cierra a las 10 pm, y después de haber ido al cine y cenar, llegué al hotel a las 12, solamente estaban los policías, les explique la situación, llamaron al encargado que estaba durmiendo, bajo y después de explicarle la situación y de decirle que no había visto el letrero del horario, simplemente contesto “I just don’t feel like giving you a room”. A lo que contesté, “Ok, thanks a lot” me quedé en el lobby un rato en el Internet y consideré que sería más bronca buscar un hotel económico a esa hora y batallar con taxistas y mis maletas, así que como a las 2 am, nomás me salí del hotel que se encuentra en un callejón peatonal de restaurantes y me dormí en una banca de mármol afuera del hotel en la calle. No estuvo tan mal, solo que los mosquitos estuvieron perros, así que me meti los pantalones dentro de los calcetines, me puse el impermeable que tiene jaretas pa cerrar las mangas y la capucha, ah jijos, parecia yo estar en el Himalaya de nuez! Solo se me veían los ojos, ora si parecía homeless o vagabundo. No había peligro porque los polis vieron toda la acción, se sacaron de onda con el encargado y me hicieron paro, dejándome quedar ahí y con su “protección”. Me desperté a las 6 am, leí los periódicos en el lobby de nuez y me lancé pa pagar la visa a Rusia y estar un rato en la American University que tiene en su biblioteca Internet pa visitas muy económico.


Everything is average nowadays,
Kaiser Chiefs/Yours Trully Angry Mob

28 Jun 2009

¿Circo y exceso?

Bangkok es una ciudad como muchas… moderna y avanzada. Llegando me pareció como Toronto y circulando por las calles, similar al DF en muchos sentidos. Dentro de esa “ordinariedad”, resaltan algunos detalles. Por un lado templos Buddhistas magníficos y extraordinarios, pero en los cuales se ven más turistas que religiosos. Esto realmente más bien va de la mano con el hecho de que en su urbanidad, se vive una especie de exceso. En las zonas de los bares abunda la prostitución, y se observa con frecuencia señores tipo panza, papada, canas, lentes bifocales, con chavitas ultra buenérrimas, quesque nomás paseando… Igualmente abundan los gays trasvesti y por momentos ya no sabes ¿quién es quién, quién es qué, o qué es qué?

En las calles se vende absolutamente de todo, al igual que en Chatuchark Park, el “tianguis” más grande de Asia, tipo del tamaño de la Ciudad de los Deportes o dos veces el Estadio Azteca en el DF. Si bien está montado con locales de estructuras de metal, madera y teja, tipo Pericoapa, ahí se encuentra desde ropa, lencería, comida, bares, cafés, muebles económicos y de lujo, vajillas, artículos para el hogar, zona de juegos para niños, parque, etc. En las calles puede uno encontrar además de lo típico de cualquier tianguis, cuchillos militares, telescopios, bueno, hasta viagra en la calle!

Fuera de ahí, una ciudad como cualquiera. De mucho interés por su gran belleza, fueron los templos Buddhistas Wat Pho, Wat Arun, Wat Suthat y el City Pillar Shrine, Wat Trimitr, Wat Saket y Grand Mount. El Grand Pallace es el Palacio de gobierno, pero super hermoso y gigante, visité The Jim Thompson House, la casa de un gringo que vivió en Bangkok en los cincuentas, cuyo amor y admiración por las tradiciones Thailandesas, lo motivaron a construir una casa tradicional con arte antiguo súper increíble! Pareciera que en media ciudad, la casa se encontrara en medio de la selva. Ahí conocí a una pareja de Sres. Mexicanos y charlamos un rato. Comí ahí unos camarones… uff!!!! Mejores que los del Kukiaio. De ahí un par de paseos en bote cuya peculiaridad es que son “long tail boats” porque tienen como un motor de camión en la parte trasera y las aspas se prolongan como unos cinco metros a través de una “bayoneta” que sale de la parte trasera, parecen de propulsión a chorro, Divertidos. También fuimos al Barges Museum, donde se encuentran los barcos del Rey para eventos públicos en el río, estaban padres pero el museo era más bien una bodega. ☹

Todos estos lugares los visité acompañado en diferentes momentos de otros viajeros, el primer día con Jean, un ingeniero Francés, el segundo día el paseo estuvo super ameno con Annemieke y Hellen, dos Holandesas, una organizadora de fiestas corporativas y la otra cuida niños en una especie de guardería. Hoy el “tour” fue junto con Heidi y Laura, una chica Belga y otra de Gales que ambas viven en Bangkok desde hace dos años, dando clases de ciencias y arte a nivel preparatoria. Todas estas personas, solamente las conoces pidiendo direcciones, charlas un rato, y terminas pasando el día y cheleando con ellos por la noche, relajado… Como diría un chiste mexicano, hoy me eché unas chelas con un gringo, un inglés y un alemán...

A pesar de mi descripción previa sobre esta ciudad, confieso que los primeros dos días aquí, después de estar casi ya cuatro meses en países musulmanes conservadores, sufrí una especie de shock emocional (nada dramático), pero después de tanta pobreza, y vida conservadora, todo me pareció excesivo: los edificios, las calles llenas de bares, las prostitutas, los trasvestis, mucha piel, hasta el lujo de ver coches nuevos. Entrar a un bar común y corriente y ver a todos chupando, se me hizo como una novedad, después de lo vivido anteriormente. Tal vez es mi ausencia en el “estilo occidental” pero encontré que hay una fuerte campaña publicitaria llamada MOSO, hay de todo: I love MOSO, proud of MOSO, pa todas las edades, y solamente buscan entre todo este exceso “a MOderated SOciety”, no es algo como “mocho” o religioso, solamente como que piden como dirían en México “que le bajen a su desmadre un poco”. En el hotel en el que me hospedo, que está padrísimo, porque aunque es un hostal, parece una “casa de árbol” gigante, todo es de madera y parece que estás dentro de un pequeño pueblo. Aquí tienen un reglamento pa evitar desmadres internos. Su página es www.suk11.com

Espero mañana tener algo de éxito en la Embajada Rusa, ya que es una visa muy difícil de conseguir. Una vez llegando a China, emprendo el regreso a Europa y de ahí a México, parece corto pero aún falta un poco. Hay un plan previamente diseñado, pero según las circunstancias de visado, hay varias opciones, a ver que sale.

Aquí es época de Monsones y llueve por las noches ☺

Some Thoughts...

Si hoy me preguntan si he resuelto mis demonios internos… No, pero estoy contento!

Ya quiero regresar y trabajar, me hace mucha falta!!! Solo que ya estoy en este viaje y trataré de terminarlo según planeado originalmente. El ocio tampoco está ayudando con los demonios, me distrae pero a ratos se escapan de la caja de pandora…

Ufff!!!! Como diría el wey de los programas de ovnis, ¿cómo se llamaba?, ahh si, Jaime Maussan!!!… “¿Realidad o Fantasía?” En el café turco que me leyeron en Turquía, una de las “profecías” era que dos personas buscarían venganza causada por envidia. Zzzzzzzzzzzzzz, ahora me vengo enterando de la coincidencia!!! Y bueno, ese día, hasta con descripciones físicas de quienes eran. Pos ya cayó la primera… Me enteré ayer y casi ni se que pensar. La lectura del café está guardada en este blog pero privada, ya veremos que dice el tiempo. Y eso que soy esceptico! (no hay acentos en esta compu)


Aún así, no me escapo de mis "pendientes" internos...

Carajo!!! porque no fui DJ?
Tendria menos pero me estaria divirtiendo mas
Como ya me han dicho antes: Deberias planear menos y echar mas desmadre!
Es lo de hoy!!!
Porque ahora descubro lo que mi abuela diria en sus palabras: "Pos ora resulta que el pendejo es uno!!!"

26 Jun 2009

Uuffff!!!!

Después de casi 4 meses en países conservadores musulmanes.... Minifaldas en Bangkok!!!!!!!!
Azuuuu!!!!!!

Pero este corazón, aún no está listo...

Mujeres Mandonas…

Después de ver la relación entre Julie y su acompañante Hindhú, nuevamente estuve un tiempo por mi cuenta, Carolina ya se había ido de regreso a La India. Al día siguiente fui a recoger mi visa de Tailandia y de ahí fui a comprar mi boleto de avión. En las oficinas de Royal Nepal Airlines, justo terminando, entra una pareja que pide informes sobre cancelaciones. Me quedé observando por si hubiera algún dato que me fuera relevante. Conversé muy brevemente con el chavo, quien no tenía muy buena actitud. De ahí salieron de la oficina, medio encabronados porque les cobraban una lana por cancelar o cambiar fecha.

Salí de la oficina y me los encontré afuera. Comenzó una conversación con la chica, Alemana, llamada Angelina, él se llama Chahar, Israelí. Caminamos y caminamos, la chava platica y platica y el chavo callado. Me sentía un poco incómodo. De ahí dijeron que iban a comer, pregunté si me podía unir al plan. Ellos como que planeaban que hacer pero no se ponían de acuerdo.

Entramos a un café de precios intermedios (aún barátos pal estándar en México), Chahar vió los precios e indicó que era muy caro para él. Angelina, trataba de convencerlo de que comieran ahí. Ella me preguntó mi opinión, yo dije que lo que ellos decidieran, como que estabán discutiendo y la cosa estaba un poquillo tensa, yo me hacia wey, volteando pa otros lados, nomás escuchando y riéndome por dentro.

Total que nos quedamos, él decidió no comer, ella me preguntó cuáles eran mis planes próximos, yo indiqué que “tal vez” iría a Nagarkot, un pueblo desde donde al amanecer, si hay buen clima, puedes ver el Everest. Yo no estaba seguro realmente de qué hacer, porque todo dependía de recibir la visa y de las opciones de vuelos que apenas acababa de comprar, así que realmente no tenía ni idea de que hacer.

Angelina le preguntó a Chahar si le apetecía ir a Nagarkot, a lo que él respondió que no, siguieron discutiendo, estaban como en un juego donde ella lo estaba chingando pa convencerlo de algo, al final, ella solamente se voltea hacia mí, y me dice “I wan’t to go”. Yo por dentro… “Bueno, pos ni stoy seguro!!!”

Llegó la comida y Chahar se fue a buscar un café internet, Angelina y yo seguimos comiendo, terminamos y después de dejar mi backpack en mi hotel, fuimos a Purano Bus Park para conseguir un bus a Nagarkot. Keske nos apuramos, pero llegamos a las 6 pm y ya no había buses. De ahí, comenté que Carolina me había recomendado visitar un templo Buddhista cerca de Dhulikhel, llamado Namo Buddha Temple. Ve fotos y si estaba padrísimo, conseguimos el bus y partimos. Angelina y Chahar, como muchos viajeros, se conocieron en La India, y según que como cuates estaban viajando, a me parecía que discutían como algo más. Me contó que Chahar es muy introvertido y no se atreve a hacer cosas y que ya se había cansado de el, que necesitaba un descanso. Igual que Julie, se imponía mucho sobre su “acompañante”.

Conmigo, la verdad es que se comportó super buena onda, como que a veces como que le daban ganas de imponerse, pero en varios casos, creo que se notaba mi seguridad en conseguir todo, así que nomás se quedaba calladita esperando. Asi que viajamos a Dhulikhel y ahí vimos el Baghwati Temple, Lakhandabali, Narayan Harisidhdi Temple Sq. En Namo visitamos el Namo Buddha Temple que estuvo increíble!!! Además tuvimos la oportunidad de observar los trabajos de restauración del templo, Angelina estaba super feliz, porque es restauradora de Arte. De ahí, hicimos la ruta alrevés y después fuimos a Bakhtapur donde vimos varios templos como Durbar Square, Shivalinga Sq., el Golden Temple, Nyatapole, Bhairab y el Nepal’s Taumadhi.

En Bakhtapur, vi un señor de unos 50-60 años, y le dije a Angelina “A ese wey lo conozco, estoy seguro!!!”. Caminaba muy rápido con su familia, cuando me lo topé la segunda vez, le pregunté de donde era. Respondió Mexicano!!! El estaba de prisa buscando a sus hijos, ya que se les hacía tarde pal avión a Dubai, de ahí que ni nos presentamos. No supe quien era, nos despedimos, pero tan seguro estoy que lo he conocido antes que hasta Mexicano salió!!!. Solamente supe que tenía su propia empresa en Interlomas y que era Maratonista.

De Bakhtapur, partimos a Nagarkot, un pueblo en las montañas cuyo único atractivo es ver la Coordillera del Annapurna y el Everest, en caso de buen clima. Al llegar, conocimos a una Española que nos recomendó el Nirvana Guesthouse. Seguimos las direcciones, unos 20 mins. Caminando por el bosque y llegamos a este lugar cuyas habitaciones contaban con una terraza que daba al valle con una vista hermosísima!!!

Nunca vimos el Everest ni el Annapurna, pero en la terracita, cheleamos, cenamos, desayunamos y comimos. Estuvo suuuuuuper relajante… platicamos, platicamos, platicamos, y seguimos platicando. Vida, pareja, machos y hembras alfa, futuro, familia, trabajo, estilos de vida, Asia y Occidente, etc. Uff!!! Estuvo super padre!!! Además, en estos tres lugares casi no hay tráfico y apreciamos mucho el descanso del estrés de Kathmandú. Nagarkot fue el mini paraíso.

Regresamos a Kathmandú, y fuimos al Swayanbou Temple, ella ya un poco cansada, lo vimos rápidamente porque era de noche, pero ella ya estaba como tensa de nuevo. Total que fuimos a cenar y cheleamos y ahí concluimos con muy buena vibra.

Según que su viaje continúa en Tailandia, Nueva Zelandia, Australia y de ahí, México, Chile y Argentina. Le di todas las recomendaciones de México y quedamos de intercambiar fotos. Conmigo fue una sedita la chica, pero fue raro viajar con una chava con carácter tan fuerte, después de ver que casi se madrea al Chahar. Hoy parto hacia Bangkok, Thailand!!! ☺

La Famosa Abuelita...

Si bien no tengo un momento específico para hablar con Dios, tengo presente todos los días que ese cabrón, está siempre conmigo. Junto con mis viejos, me ha cuidado toda la vida, aún cuando en años más jóvenes estaba yo en “el lado oscuro”. No se me olvida nunca.


Por otro lado...
Mi abuela me advirtió en sus palabras, que “ no compartiera mi techo con una cochina, una huevona o una pendeja”, pero…

¿Y las cabronas? De esas nunca dijo nada!!!

Tal vez son parte inevitable del aprendizaje de la vida! ☺

Inspector Gadget…

En Katmandú, visité el Kathmandú Durbar Square, Boudhanath Temple, Patan Dhoka Square y el Pashupatinath Temple, Monkey Temple y Pashupati Area. Son templos hermosos, la mayoría de ellos construidos en estilo Pagoda, pero la parte más emocionante es encontrar la forma de no pagar entrada. Técnicamente, como turista, hay que pagar entrada, y generalmente son caras. Todas estas zonas, son como pequeños cuadros con varias construcciones, por lo que en todas las calles de acceso a estos templos, hay como unos módulos pa que cuando te acerques a las zonas, pues pagues, La cosa es que siempre hay algunos callejones por los que no hay quien cobre, el chiste es rodear la zona hasta encontrarlos, y entrar sin pagar.

El Pashupatinath Temple, es un templo sagrado en donde al igual que en Varanasi, la gente lleva a sus muertos a cremar junto al río. Se puede visitar el exterior del templo y las demás construcciones, pero el acceso al templo es exclusivamente para Hindhús, hay policías custodiando todas las entradas y son muy estrictos. Como siempre, encontré un pequeño acceso para entrar, obvio escondiendo la cámara. Entré clandestinamente, me di un par de vueltas dentro del templo, y unos policías se dieron cuenta de que era turista, se quedaron entre encabronados y con risa, como diciendo “bueno, y este cabrón como entró?”. Cortesmente me sacaron del templo, no pude tomar ninguna foto desde el interior, pero estuvo padre la vuelta. Además, de los Hindhús que visitan, algunos si se ven muy espirituales y religiosos, pero otros, entran a turistear tambien y nomás andan pendejeando sacando fotos con su celular. Al final encontré otro callejón, me subí a la azotea de una escuela y tome algunas fotos desde arriba. Ya me siento corresponsal o muy dinastía Bourne, pero así es más divertido… ☺.


Ora resulta que el marro soy yo!!!
En Kathmandú, solamente estuve con Lee un día y después él se regresó a la India. Fuimos a cenar pa despedirnos y le dije que aprendí a negociar con él y que me resultaba muy divertido. A lo cual respondió que el comenzó a negociar cuando empezamos a viajar juntos, quesque porque le dije los precios que había pagado de hotel y le dio envidia, que antes de conocerme pagaba mas, y ya conmigo comenzó a buscar precios más baras!!! Le dije, “ora resulta que es mi culpa…”

Olvidé mencionar que en el trayecto de Sonauli a Pokhara, que normalmente dura 7 horas, fuimos advertidos de que actualmente, hay algunas manifestaciones en las carreteras y cierran los accesos. Actualmente, hay un poco de desorden político debido a que recientemente acaban de cambiar de régimeno político y hay grupos pasivos y otros violentos que no están de acuerdo con el gobierno actual. Los pasivos bloquean carreteras y los Mao Fighters causan conflictos en las zonas montañosas no turísticas de Nepal. Es así que en un pueblo llamado Heiremi, estuvimos parados casi 3 horas por… 5 manifestantes!!!!!

Lee y Mandi (un China que conocimos en Lumbini), estaban super encabronados, nos relajamos contando chistes, yo nomás les decía “querían venir no?”. La “tecnica” es que bloquean la carretera en varios pueblos y en diferentes carreteras a la misma hora. Bloquean unas dos horas y de ahí, ya que se juntó la gente, te dan una “clase” sobre sus quejas e inconformidades. Termina el discurso de 3 o 4 individuos y ya permiten el acceso. Lo malo es que no están tan coordinados en el horario y de repente nos tocó que nos pararan otras dos veces, ya por menos tiempo, estaban terminando el choro.

De nuevo en Kathmandú… Fui a la embajada rusa para pedir informes de visado, y en el camino, alguien me grita “quiubo weeey” volteo, y era ni mas ni menos que Carolina, la Española que conocí en el Templo Budista en Gangotri, en India!!! Iba en una bici Rickshaw, porque se había lastimado el tobillo, la acompañé a la embajada de la India, estaba tramitando una extensión de su visa pa quedarse otros seis meses. Por la noche nos vimos para cenar, y al final nos despedimos sin más. Es raro encontrarse a personas en otros países.

Junto con un Colombiano llamado Diego, Carolina me hizo burla en la embajada, ya que le dije que la vería más tarde, pregunté si me dejarían entrar a la embajada sin mi pasaporte y me dice “Hombre, yo espero que sí”, “además, con tu camisita tan planchadita y mirate nomás, todo limpio!!!” “De seguro traes por ahí una corbata enrollable bajo la camisa!!!!, “si con todos tus triques, pareces el Inspector Gadget!!!”

Fue bastante simple, pero es parte de los comentarios sobre mi limpieza ☺. Cuando vi la fila, nomás porque sabes que son turistas, pero fácil le cambias el logo a la embajada por algo que diga “casa hogar” y parece que la fila es de “Homeless” pidiendo comida de lo mugrosos que van, parece que ni van a una embajada. Es divertido ver la variedá…

Ese mismo día también conocía a una Canadiense Julie, comenzamos a platicar en la embajada de la India, y seguimos haciendo varias cosas juntos… Internet, comimos, caminamos. Lo que estuvo entretenido es que se encontró más tarde con un Hindú con el que ella viaja, y con quien me pareció tenía una relación medio de sumisión o algo así. Con él, era super ruda, ultra mandona, quesque su amigo pero lo trataba medio cabrón (como que le gritaba, le hablaba seco y con muchas órdenes), lo curioso es que a él parecía gustarle, así que la verdad era un espectáculo medio bizarro, medio sado, yo calladito nomás milando… Ja! Nomás el email de Julie es ironbutterfly…

Una tarde que estaba melancólico de México, mejor me fui al cine a ver Angels and Dragons con Tom Hanks.

Tengo la impresión de que Kathmandú es relativamente una ciudad segura, sin embargo, al regresar de cenar, del cine o solamente después de tomar fotos de noche, me resulta sumamente tenebroso. Las calles son sumamente obscuras y hay de dos tipos: por un lado zonas como vecindades, con callejones en los que solo vez total obscuridad y, por otro, hay zonas donde hay simplemente cuadras larguísimas (equivalente a 3 cuadras largas tipo Insurgentes), en donde ves paredes, larguísimas, sin puertas ni accesos, parece como un laberinto en donde ya me he perdido de noche y con mucha ansiedad, encuentro el regreso al hotel. Es toda una aventura de emociones fuertes en donde el corazón me palpita a todo…

21 Jun 2009

El Niño de la Burbuja…



Desde la preparatoria y en la universidad, algunas veces me llamaron “el niño de la burbuja”, decían que vivía en otro planeta, que estaba en mi mundo. Hoy pasé medio día solo, y este sentimiento comenzó muy intenso el día de hoy. Iba como en automático, hice los trámites de la visa de Tailandia, y en la calle, pidiendo informes conocí a dos chicas Nepalesas que terminaron paseandome por un templo budista, un parque ecológico y hasta me invitaron a comer.

Todo el día estuve dentro de la conversación y de los trámites, sin embargo, en mi interior, solamente estaban presentes las ideas, pensamientos y sentimientos que me aquejan. Parecía que hoy, eran dos personas las que caminaban en mi. Nunca me había sentido como hoy, en donde mis emociones no me dejaron ni un segundo, sin embargo no quise ser rudo y seguía yo en lo que fuera de la conversación, solamente respondía cosas a mi parecer hasta estúpidas. Por la tarde preferí irme a dormir. Nadie notó nada, fui un buen actor, viviendo la realidad exterior y en mi interior, un mundo de fantasía y emociones a la vez….

Ya no se cual es el propósito de estas líneas…

Where is The End?

18 Jun 2009

Necios…

Llegamos a Pokhara, un pueblo muy pequeño en las orillas de un lago hermoso. Me sorprende que Lee (El Coreano) es un cabrón pa negociar los precios. Muy cortésmente les dice “no, no, no” y comienza ofreciendo el 50% de lo que piden. Después se voltea y se va como buscando otra oferta, y el wey consigue unos super descuentos!!

Fuimos a tramitar los permisos de trekking y partimos hacia Nayapul. En esta ocasión, la caminata no fue en glaciar como en Tapovan. Me recordó mas bien, muchos paisajes de Morelos, Querétaro y Xalapa. Lo que si estuvo super cabrón, es que decidimos echarle paso veloz, e hicimos en dos días, un recorrido que todos hacen en cuatro. Si bien fueron hermosos los paisajes, fue a la vez, una mega madriza!!!

La distancia longitudinal recorrida no fue de nuestro conocimiento, sin embargo ascendimos desde Nayapul a 1070 metros sobre el nivel del mar, hasta 3210 metros snm. En un solo día!!! Fue como subir cerca de 800 pisos!!! Y claro, al día siguiente… bajarlos.

El 50% de la subida, es un camino empedrado con escalones tipo pirámide de Teotihuacan, nomás que dura horas.

Como a la mitad del recorrido, en el punto más cabrón del ascenso, tomamos un pequeño descanso y, al vernos las caras, sudando, jadeando, apenas respirando y con el pulso a todo… Nos dio un ataque de risa! Estabamos a las carcajadas, el mensaje fue clarísimo: ¿Por qué no preferimos estar en la playa… un martini… una reina… tirándola? Ah no!!!! Claro que nooo, teníamos que escoger la chinga!!! ¿Porqué nos gusta esta madre? ¿Dónde está el placer en esta madriza? ¿somos mulas o qué? Nos reímos harto!

Llegamos a Ghorepani alrededor de las 5pm, lugar donde comimos y Lee se hospedo esa noche. Al terminar de cenar, yo seguí el ascenso durante una hora y media, llegando a la “cima” del Poon Hill. Estuve caminando por la zona y tomando fotos. Ahí levanté mi Bivvi-sack y acampé, ora si no había nadie alrededor. A las cuatro de la mañana comienzan a llegar los viajeros que normalmente se hospedan en Ghorepani, para ver el amanecer y observar el atractivo de esta cima… la vista de toda la cordillera del Annapurna, un espectáculo hermoso!!!

Regresamos a desayunar a Ghorepani y emprendimos el camino hacia Beni, otro pueblo de donde tomamos un bus para regresar a Pokhara. A pesar de que el descenso implicaba el mismo esfuerzo, queríamos tomar otro camino pa conocer más, dice…

La ruta del recorrido fue como sigue:

Nayapul 1070 msnm
Birethanti 1025 msnm
Matathati
Sudame
Bokeme
Hille
1475 msnm
Tikhedhunga 1540 msnm
Ulleri
Banthanti
2300 msnm
Nayathati
Ghorepani
2750 msnm
Poon Hill 3210 msnm

Chitre
Thika
Gara Myagdi
Gharkho
la 1050 msnm
Totapani
Beni
(bus)

Terminamos la caminata en Tatopani donde tomamos un bus hacia Beni. Nos subimos y vimos que todos tenían las caras tapadas con pañoletas, trapos y pañuelos, pronto entendimos la razón. Ha sido el recorrido más polvoso y lleno de tierra de mi vida, por momentos, en el interior del bus solamente se apreciaba una nube de tierra. Cuando nos bajamos… bueno… parecía que salimos de trabajar de una mina!!! Yo estaba ahogado de la risa de ver el show, yo parecía que tenía canas, y la ropa negra de Lee se veía plateada. Divertido.

En el trayecto conocimos a Julienne y Daniel, una pareja de Polonia. Llegamos en la noche a Pokhara. A la mañana siguiente desayunamos todos juntos, nos despedimos y Lee y yo partimos a Kathmandú. Julienne y Daniel, después de platicar sobre algunos Polacos que conocí en México y sobre música Polaca, me insistieron que ojala pase a Polonia y me quede con ellos, espero que si. Hace tiempo que no estaba “envarado”, al menos no como la última vez… :(

Cada vez que subimos escaleras, Lee y yo sufrimos!!! Y nos reímos :)

13 Jun 2009

La Oveja Negra y espiritualidad

Desde que me encuentro en Daramshala en adelante, me siento como alguien que hace algo malo. Es decir, aquí, la mayoría de los viajeros, llega y se “adacta” al estilo local. Quieren verse y sentirse espiritual. Eso está muy bien, nomás que en su conjunto parece implicar varias cosas dentro de las cuales yo no estoy de acuerdo.

Pa empezar, la gente aquí come con las manos. En México también comemos los tacos con las manos, de acuerdo. Nomás que acá, se come el guisado con las manos, es decir... Generalmente te sirven en un plato, varios guisados, entre ellos, arroz y algún guisado vegetariano medio caldoso. La tradición local, según se ve, es mezclar el guisado caldoso con el arroz, con la mano… pero con tooooda la mano!! Y ahí comienza el batidillo. Primero lo revuelven bien, tons ya todititos los dedos llenos de guisado, y después te pones una buena cantidad en la mano y te la sirves en la boca, pal final, la gente termina lamiéndose la mano casi desde la muñeca. Aghh!!!! Yo de entrada no puedo ni siquiera ver el espectáculo. La gente me mira raro cuando pido una cuchara, lo cual me importa muy poco.

De ahí, parece que el ser espiritual, implica no bañarse, no lavar su ropa, no rasurarse, ni peinarse y… pos la gente nomás me ve y se ríe. Se ríen cuando ven que todos los días ya sea por las mañanas o por las tardes, dedico un buen rato a lavar mi ropa sucia (a conciencia), les parece raro que me bañe diario (no lo dicen, pero ponen cara de… mira ese wey de occidente). Ya se puede uno imaginar cuando me estoy peinando afuera del baño comunitario, que wey tan raro ¿no? (nomás me falta sacar la plancha).

Finalmente, todos quieren disfrazarse de locales, ante lo cual, yo no tengo ningún derecho a criticar, pero la gente me mira con una sonrisilla cuando ve que pasan los días y yo sigo con mis jeans y mis camisitas y todos están con una manta enrollada a la cadera y otra en la espalda (todas mugrosas por cierto), descalzos (azuuu… los pies todos mugrosoooos, nooo!!!!) y, yo sigo rasurándome diario y con mi desodorantito.

Total que sutilmente prevalece la idea de que el occidente está en el error y acá “están en balance” y yo, pos la verdad que muy orgulloso de ser Mexicano, y apreciando mucho aprendizaje local sin duda, pero de eso a volverme un mugroso pa ser más espiritual, pos no…

Todo esto es rollo de los viajeros debo decir, dentro de los locales hay una minoría que es sumamente espiritual, y el resto, vive pa ver a quien se chinga, especialmente a los turistas, si no te pones cabrón, tooooodos te quieren ver la cara de pendejo, y como diría mi abuelita, “noooo, pos no se va a poder, hijos de la chingada!!!” .

Esto es solamente una observación un tanto banal, sin embargo, lo que si observo, es que la espiritualidad aquí, dentro de los más intensos, implica un alejamiento de lo material, pero también de la vida social y productiva.

Caminando por las montañas, conocí a un “Babá”, que son hombres que deciden dedicar su vida a la meditación y vivir en las montañas de una forma muy austera y solitaria, renunciando a la vida familiar y social. Este Babá se llama Ghurpa Drhasa, dice llevar 15 años de Babá, y me explico el fundamento de su forma de vivir. Cuando me lo encontré en el camino, me preguntó mi nombre y me dijo “come”, me invitó a su cueva donde vive, donde había otros dos viajeros canadienses a quienes el había invitado a quedarse con el dos días antes y nos preparó Çay (Thé), preparó otros dos más y de ahí se dispuso a cocinar un guisado a base de berenjena, jitomates, papas y varios condimentos. Comenzó poniendo las berenjenas directo en su fogata al carbón. Todo el proceso duró alrededor de hora y media. Los dos canadienses y yo nomás milando (con nuestras caras de pendejos debo aclarar), al terminar, estaba atardeciendo y me sirvió primero, ya que debía apurarme pa regresar a Gangotri con los últimos rayos del sol. Terminé de comer y le pregunté si le debía algo, solamente respondió sin mirarme, “No, now you go…” y con un gesto, me indicó que me fuera.

Su generosidad me conmovió, al carnal solamente se le antojó invitarme a su cueva junto al Ganges, donde no tiene naaaada, invitarme un the, y prepararme de comer, y al final me manda al carajo sin pedirme nada a cambio…. Ufff!!! Si la mayoría del mundo fuéramos así…

Aún así, dentro de esta vida espiritual que predomina en ciertas regiones de la India, sin poder afirmarse que sea un estilo de vida común en la sociedad en general, me da la impresión de ser un tanto pasiva. Se que dentro de todas las religiones, hay sacerdotes que solamente se dedican a rezar durante toda su vida. La pregunta para mí, es ¿cuál es la vida en balance? A lo cual, yo tendré una respuesta adecuada tal vez para mí, y no una respuesta general para todos. Aún así, ha sido mi reflexión en estos días. Recordé una teoría que escuche una vez y que me agradó…

El hombre (y mujeres…) para estar completo, debe ser “contemplativo y conquistador”, en la fase contemplativa, el ser humano debe analizar el mundo que le rodea y comprender todas sus causas, de lo contrario, tal vez sus esfuerzos lleguen a ser erróneos o de poca eficacia. El hombre no puede “sentarse” en la fase contemplativa para siempre, debe “conquistar”, aportar y contribuir a su entorno familiar, social y ahora también diríamos medio ambiental.

Es en ese sentido en el que me parece que la parte de la “meditación” como la llaman aquí, se queda a la mitad del camino. Y parece que esta parte a los viajeros les encanta. Como muchos otros viajeros, conocía dos chicas que viven en una cueva, meditando y haciendo su yoga todos los días, una de ellas desde hace 8 años, y son de Nueva York!!! Prácticamente, regresan a Estados Unidos a trabajar lo menos posible, para ahorrar y regresarse a la India. Ellas dicen “descubrir su interior” en ese lugar junto al Ganges.

Yo ya me hubiese vuelto loco (mas) de haberme encerrado ocho años en una cueva, bueno, eso todavía, pero ocho años de mugroso!!!!!!!!! Jamás espero en esta vida. Tal vez las enseñanzas básicas que tengo en mis huesos, me las dio mi abuela y sinceramente no tienen nada de complejas:

“En esta casa cabrón, no hay lugar ni pa huevones ni huevonas, y mucho menos mugrosos o cochinos… primero se van directito a la chingada!!!! Nomás faltaba… que alguien nos quiera ver la cara de pendejos en nuestra propia casa!!! Así que ya sabes mi’jito, no andes con cochinas ni huevonas, que nomás te van a querer ver la cara de pendejo!!!”

Desde niño, cada vez que yo le decía que quería algo (un regalo, una bici, etc), “¿Quieres una bici? Trabaja Huevón!!! Orale, a Chingarse!!!! Y cada vez que me encontraba en apuros y me quejaba, ya sea por la escuela, alguna deuda, cansado de algún paseo en la montaña, ella siempre respondía: “¿Usté quería no? Ora Chínguese cabrón”. Mi abuelo era más callado, él solamente ponía el ejemplo, no decía ni madres, pero basta con algunos ejemplos: trabajó en su taller mecánico hasta los 87 años; quince días antes de su muerte, a los 97 años, aún partía leña con hacha todos los días; A pesar de hacer ya por la edad muy malas reparaciones, el seguía en la vejez, siendo el encargado del mantenimiento de la casa.

Tal vez estas son solamente algunas ideas de esa pregunta que ha surgido en mi mente al ver estas manifestaciones de espiritualidad (no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo). Creo que la vida en balance debiera tener un porcentaje de aportaciones a la vida personal, a la vida familiar y a la vida social. Desempeñar un trabajo con orgullo y bien hecho, que uno disfrute, que te permita continuar la vida hacia la búsqueda de una pareja y eventualmente una familia a quienes tratar de hacer feliz. Desempeñar sistemáticamente una labor social y disponer de un tiempo para un gusto personal (en mi caso las montañas), podrían ser una ecuación que permite a uno ser feliz, amar, contribuir a los demás, sentirse productivo y supongo, vivir sin remordimientos. Eso si, muy ocupado, pa alejarse de los vicios. J

Y ya pa cambiarle a lo espiritual, en Gangotri, conocí a una viajera Española llamada Carolina, nos caímos muy bien de entrada, fuimos compañeros de cuarto en el Krishna Ashram, un monasterio Hinduista donde nos hospedamos. Creo que se reía de mi orgullo occidental. Ella me invitó a participar en algunas ceremonias Arti (Hinduistas), me explicó la organización y normas del lugar, fuimos a bañarnos al Ganges, que técnicamente es más bien un momento espiritual, y cuando yo me metí en mi traje de baño, me dijo: “Vamos hombre, que un poco más de respeto, que el río es sagrado…” a lo cual yo contesté: “¿Sagrado? Pero si es el drenaje de toda la India!!!” (Lo cual es verdad, solo que Gangotri es el primer pueblo después de donde nace el río en los Himalayas, así que ahí, aún no está contaminado, pero después… ufff!!!). Nomás se rió.

Y de nuevo, no pude contenerme. Una noche en el cuarto le pregunté, “de casualidad no tendrás entre tu equipaje, alguna bocina para Ipod?”, “Claro que si hombre, vamos, que mira, que el estilo…” Dijo ella. Sacó una bocinita con forma de hello kitty, súper pirata, ultra cagadérrima!!! Me hizo reír mucho. Eso sí, con control de volumen e indicador de batería!!!

“¿Para que la quieres?” preguntó ella, “Mira reina, Tu tranquila que yo aquí te voy a poner unas cumbias!!!” Dije… Y… muy bajito, bailamos unas cumbias en pleno monasterio Hinduista. Nos divertimos un rato… Este botecito inquieto… J

En Gangotri también conocí a Emma de Australia, y a Oshan y Dariush, dos ingleses que ya me había encontrado en Gangnani. Lo peculiar de ellos es que son super cagados. A los cinco minutos de conocernos, Emma sacó su guitarra e improvisó una canción sobre “I cheated on the Mexican Meat eaters… with Tofu” (esa es otra, acá todos son vegetarianos), al final terminamos todos cantando juntos hasta los Beatles.

Osan y Dariush, son los del accidente de motocicleta. Nos cruzamos varias veces en la región y en una de esas, en media montaña mientras platicábamos, Darius solamente me dijo con sorpresa “You are such a Gentleman!!, I can easily imagine you as those English Gentleman of the Thirties, who immediately seem of the self-made man type”. Sin entender porqué, a pesar de mis irreverencias, esto ya me lo han dicho antes.

The Himalayas: Hapiness, pain, and some tears…

Si bien no alcancé la cima de ninguna montaña, y jactándome de ser un montañista, este debería de ser un objetivo principal, aún así, estoy muy orgulloso de cómo se presentaron las circunstancias de mi trekking a una zona del Himalaya.

La cordillera de los Himalayas es muy extensa y recorre toda la frontera entre La India y Nepal. Yo tuve la fortuna de encaminarme hacia el punto donde nace el Ganges, el río más sagrado de la India.

Fue un trekking corto de 2 días solamente. Partiendo desde Gangotri, hacia Bogwasa (se pronuncia Boshwasa), Gaumuhk y finalmente Tapovan. Las altitudes son las siguientes:

Gangotri 3048 msnm
Bogwasa 3792 msnm
Gaumuhk 3892 msnm
Tapovan 4460 msnm

Desde Gangotri hasta Tapovan se recorre una distancia de 30 kms, de los cuales 18 son subida “regular”, y 12 kms desde Gaumuhk a Tapovan, es caminata por glaciar, morrena y piedras sueltas, seguidas de una escalada junto a una cascada cuyos costados también tienen arena y piedras sueltas.

Afortunadamente me sentía extraordinariamente bien en cuanto a energía física y comencé mi caminata a las 6 am. Considerando que el ascenso de “alta” montaña requiere de una adecuación gradual del cuerpo con respecto a la equivalente reducción de oxígeno, y por lo que debiera subirse despacio, yo iba yo echo la madre…

Llegué a la entrada del Parque Nacional de Gangotri a las 7:30, presenté mi permiso de ascenso y contaron mis recipientes de plástico, solicitando un depósito que es devuelto cuando presentas tus plásticos de regreso (super buen sistema).

Tapovan no es muy alto, pero el simple cambio de altitud, afecta a muchas personas. Considerando que la gente vomita en el bus, solamente llegando al pueblo de Gangotri… En el camino me encontré a Viraat, un Montañista Hindú que conocí antes en el Bus hacia Uttarkashi, él fue el que me explico todo el sistema montañoso de Yamnotri, Gangotri, Kidarna y Bidarnat. Continuamos caminando juntos pero el comenzó a sentirse mal y a vomitar varias veces en el camino. Llegamos a Bogwasa y por más que él quiso seguir, no estaba en condiciones. La única solución para el mal de montaña, es bajar de altitud, no hay más. El se quedó ahí, yo le dije que intentaría llegar a Gaumuhk y avanzar un poco hacia Tapovan. Yo tenía toda la intención de evitar los Ashrams (templos albergues) y quería estrenar mi Bivvi-sack en el Himalaya (mi tienda de campaña para una persona). En Bogwasa me indicaron que era necesario llevar un guía, ya que el camino era muy difícil después de Gaumuhk. Indiqué que si se ponía ruda la cosa, tons me regresaba. Viraat y Yo comimos en Bogwasa.

Seguí avanzando hasta Gaumuhk, el glaciar donde nace el Ganges, lugar súper sagrado en la India. Hasta ahí, el camino es fácil pero muy largo (18 Kms). A partir de ahí comenzó lo rudo (ya de por si va uno cansado). No había comprendido (como siempre) la dimensión de las cosas, hasta que estuve ahí y comprendí la causa de la dificultad. Aún así, consideré estar preparado para la circunstancia.

Resulta que el glaciar de donde nace el Ganges, debido a deslaves, una parte esta cubierto de arena y roca. Cualquier montañista sabe lo que esto implica. Los glaciares son cuerpos de hielo constantemente en movimiento, es decir, se expanden y se derriten, y por ello, casi siempre tienen cavernas internas llamadas comúnmente grietas o crevasses. Un montañista experto sabe distinguir en diversos terrenos como evitarlas, ya que si un grupo de montañistas camina sobre una grieta, ésta se puede romper y uno puede caer a una caverna de hielo y jamás salir de ahí. Cuando los glaciares a simple vista se ven como una capa homogénea de hielo, los guías “escuchan” los pasos todo el tiempo, ya que el hielo suena diferente al romperse cuando vas sobre una grieta.

En esta ocasión, comencé a caminar por el camino de piedras y al notar que todas están sueltas y que conforme caminas, éstas se mueven, incluyendo las gigantes, inmediatamente sabe uno que se está sobre un glaciar. Es cuando hay que poner muuuuucha atención. De ahí que se me recomendó el guía.

No soy un experto pero ya tengo algo de experiencia, así que seguí el camino, aún faltaba buena parte de luz de sol y no quería desperdiciar el tiempo. Afortunadamente me crucé con dos sherpas (guías locales) que iban bajando y después de su sorpresa de que iba solo y sin guía, me indicaron de forma general la dirección hacia la cascada que había que ascender.

El terreno del glaciar era peligroso y el de la cascada un poco peor. En la alta montaña, parece a simple vista que las distancias son cortas, pero uno camina durante horas y parece que has avanzado milímetros, es cuando te das cuenta de la magnitud de la montaña que quieres escalar. Un buen ejemplo para los no montañistas es que además de la distancia recorrida longitudinalmente (30 kms), implica un ascenso de 1412 metros de altitud, equivalente a subir 523 pisos, o 17 edificios de 30 pisos.

Había tramos en los que podías mover piedras y toparte directo con un piso de hielo azul!!! Hermoso pero peligrosísimo si se llega a romper por el peso. Terminado el tramo del glaciar, llegó el tema de la cascada. No debes mojarte (por lo menos no al final del día) porque en los fríos del Himalaya y mojado, es una terrible combinación. En esta temporada, con luz de sol no hay tanta bronca porque calienta bastante, sin embargo, para cuando llegué a la cascada, ya estaba yo batallando para no quedarme en la oscuridad. Había yo sido advertido de que había que cruzar la cascada del lado izquierdo al derecho en algún punto ya que el lado izquierdo era sumamente difícil, A la vez, me explicaron que por la tarde cae más agua del deshielo y es también más difícil cruzar la cascada de un lado al otro. Total que terminé realizando el ascenso por el lado izquierdo (el difícil) y confieso que si estuvo medio cabrón, pero no tanto. Se mojaron mis pantalones hasta la rodilla.

Por fin terminé el ascenso de la cascada y ante mi ojos se vislubró lo que a mi me pareció el paraíso… Una extensión plana, con vegetación de musgo verde, rodeado de montañas y glaciares nevados y un río que serpenteaba en esta llanura. Ufff!!!!

Llegué a Tapovan a las 6pm, desde Bogwasa, el trekking en solitario, solamente permite que se expresen toda serie de sentimientos y emociones. Caminar en silencio a través de valles, glaciares, rocas gigantes y llanuras inmensas, descubrir la escala de mi ser ante la montaña, descubrir mi límites, mi inteligencia y mi estupidez, las dudas de mi vida, mis aciertos y errores, mis planes fallidos, esta pausa y silencio en el tiempo… a ratos me llena de alegría, de reflexión, de llanto y también de cansancio. Solo puedo agradecer a Dios por permitirme estar aquí.

Recuerdo a todos los que me han enseñado a disfrutar, y especialmente a sobrevivir en este medio de tanta belleza, dificultad y peligro: Dermot, Linterna, Schaff, El Oso, Los Clones, y con especial agradecimiento y extremo cariño al Dr. Reyes y a su familia, quienes siempre me han recibido en las faldas del Pico de Orizaba como a un hijo más. Con los años, la montaña se ha vuelto mi fuga y liberación, y por ello, los Reyes han visto pasar mis momentos más difíciles cuando los visito y parto rumbo al glaciar del Pico de Orizaba.

Continúo caminando por esta pequeña llanura sin saber que rumbo tomar. Poco después encuentro una vereda que me lleva después de un rato a otro valle, Tapovan. Ahí encuentro 2 Ashrams (micro templos y albergues) y un colectivo de tiendas de campaña. Cuando llego, todos se me quedan viendo con sorpresa. Al platicar, la duda general de todos: ¿Viene solo? ¿sin guía? ¿desde Gangotri en 1 día?, la traducción literal sería: “Este wey si está cabrón!!!” Si además descubrieran la edad… La verdad es que comparado con el Pico de Orizaba, Tapovan está papita. El Pico si está cabrón!!!

De ahí, aún mayor su sorpresa cuando agradezco y rechazo su invitación a quedarme con ellos (obvio pagando), les indico que traigo mi tienda de campaña, ven mi mochilita y como que no me creen que traiga yo equipo. Saco mi Bivvi-sack, y comienzo a armar mi tienda y mi puesto. Hubo quienes me insistieron que prácticamente me iba a zurrar del frío en la noche y otros hasta se carcajearon, diciendo así como “el puto cree que va a aguantar el frío”. Yo solamente indique que si no aguantaba el frío, pos ya me iba con ellos.

Las burlas fueron muy positivas ya que me hicieron prevenirme más. Mis gurús de la montaña me han enseñado lo fundamental pa sobrevivir, así que solamente pensé, “si no estoy suficientemente preparado… pos a chingarle papá, a chambear”. Así que me dedique en chinga (antes de que anochezca) a recolectar todas las piedras y rocas posibles y las coloqué alrededor de mi Bivvi-sack. Una pared de roca, reduce considerablemente el flujo de viento en contacto con la tienda, permitiendo un ligero, aún así, apreciado aumento en la temperatura interior. De ahí, me puse todo mi “kit”: triple calcetín (un par es térmico), 3 playeras, una camisa, un fleece, un impermeable, pasamontañas de lycra, mi turbante (Turco), guantes y mi lámpara. Desafortunadamente no me pude poner mis jeans porque estaban mojados. De ahí, pa dentro del sleeping bag y del Bivvi-sack. Varios buena onda, se acercaron un par de veces antes de dormir, a preguntar si estaba bien. Yo salía diciendo “de poca madre cabrón!!!!!”.

Me comí mis chocolates y dulces antes de dormir y algo de agua. Lo único que quedaba sin ocupar era mi mochila y estando dentro del sleeping, me la amarré alrededor de las piernas para que quedara encima y creara una “capa de aire” entre el sleeping y el Bivvi-sack. Yo duermo boca abajo y ya me ha pasado antes que con todo y todo, se me enfría el trasero (bastante, trasero digo J), así que ya había considerado experimentar poniéndome la mochila encima. Como dirían en el servicio militar… “Ja, Ja, Ja, que risa me da, este vientecito tan chiquitito”.

A pesar de que tengo muy claro que uno siempre debe ser respetuoso y humilde de la montaña, me sentí muy orgulloso de que con todo y que calló una súper tormenta de nieve en la noche, a la mañana siguiente, según conversaciones con los demás… nadie pudo dormir del frío. Excepto yo ¿verdad? Pues si, me dormí como a las 9:00 pm, y solamente me desperté dos veces, una pa tomar fotos y otra como a las 3:30 am, porque se me quitó el sueño y me volví a dormir como a las 4:30, de ahí me desperté como a las 6 am. Varios se acercaron a preguntar si estaba bien, y yo solo dije que sí, y fue cuando todos dijeron que no pudieron dormir. Bueno, hasta fotos me tomaban!!! Yo solo pensé “Chilango Hierba mala!!!”

Desperté y después de platicar con los demás viajeros y guías, busqué a Matachi, una señora que me recomendaron, quesque cocina super bien. Desafortunadamente, de desayuno solo da pan y Çay, así que no fue muy emocionante, aunque la señora es muy linda. Ahí me reencontre a Saburo, un Japonés que ya había conocido en el Pueblo de Gangotri, no contaba con permiso y no se lo querían dar, quien sabe como negoció a la entrada del Parque y le dieron el permiso. Decidimos ir a caminar un par de horas rumbo al glaciar más alto que tiene una longitud de 20 kms!!!! Solo fue una caminata corta antes de emprender el regreso, pero pudimos apreciar la belleza de los glaciares y unos valles y ríos hermosos. De regreso fotografiamos unos carneros, recogí mi tienda y emprendimos el regreso.

Nuestra caminata inicial comenzó a las 7:00 am. y llegamos al Pueblo de Gangotri a las 5:00 pm. Comencé de nuevo muy energético, y la verdad me quise pasar de listo en dos ocasiones cuando nos rebasaron con desdén, primero un sherpa en la zona del glaciar de Gaumuhk y después ya cerca de Gangotri otros sherpas en burro. En ambas ocasiones, casi como que nos quitaron del camino pa pasar, y yo pos dije, “a mi este wey no me chinga” y en ambas ocasiones, simplemente comencé a dar un paso super veloz, así que la primera ocasión hicimos 2 horas desde Tapovan a Bogwasa, lo cual es un super tiempo, pero confieso que ahí, hasta una pestaña me tuve que echar del cansancio, pinche orgullo ¿verdad? Y la segunda, rebasamos a los burros y llegamos antes a Gangotri. Saburo solamente decía, “cabrón, no mames, te clavas, no te gusta que te chinguen ¿verdad?” Le dije riendo que nomás era un juego divertido.

Después de otros 30 kms (60 kms en dos días), llegamos al Krishna Ashram y nos dieron un cuarto con baño interior, saludé a Carolina y me preguntó como me fue. Es bonito recibir un apapacho después de una súper chinga. Cené, me bañé, y mi cuerpo tocó la cama exhausto y feliz…

Taj Mahal

A la mañana siguiente de mi trekking a los Himalayas, tomé el bus de las 7:30 am de regreso a Uttarkashi. En el bus me volvía encontrar de nuevo a… Viraat, el montañista hindú!! Fue una putiza!!! Pasamos todo el día en el Bus, 7 horas desde Gangotri, después de Uttarkashi otras 6 horas hacia Jwalapur donde pasamos la noche. Al día siguiente tomamos el bus directo a Agra (14 horas). Llegando a Agra nos hospedamos en un hotel donde de nuevo quisieron vernos la cara de pendejos y ambos tuvimos formas distintas de resolverlo.

A pesar de que nos caímos bien, creo que tuvimos tres días difíciles y como que al final estábamos un poco hartos el uno del otro. Nos despedimos un poco de mala gana. No estoy muy orgulloso de ese momento, pero tuvimos algunas negociaciones difíciles sobre la logística entre trenes, buses, presupuesto, cansancio y no fue fácil.

En Agra fui al Taj Mahal a las 6 am. Para poder tomar algunas fotos con el amanecer del sol, dejé mis mochilas en el locker, lo cual me permitió moverme libremente ese día. Visité el Red Fort, Fui al Fhatepur Sikri a 40 kms de agra que incluye una Mezquita y una ciudad antigua súper hermosa. Regresé a Agra y visité el Edmahdoulah Mosque, donde compré (según los que reparan los mosaicos del templo) un par de fragmentos de la mezquita. Me recuerdan al estilo del Mosaico Florentino Italiano. El Taj Mahal estuvo padre, pero estuvo increíble el Fhatepur Sikri. Supongo que era una parada obligada. Recogí mis mochilas a las 5:30 y antes de ir a la estación de tren rumbo a Varanasi, solamente pasé media hora al Internet pa avisar que estaba bien, no me había reportado desde Dharamshala.

Espiritualidad y Anarquía

Viajé toda la noche en tren hacia Varanasi, pueblo místico famoso por su “fuerza” en el Ganges, ceremonias Arti muy especiales, pero particularmente porque debido a su “espiritualidad”, de toda La India traen cuerpos de fallecidos para ser cremados junto al río y sus cenizas a ser esparcidas en el Ganges (como si no le echaran ya suficientes madres).

En Varanasi conocí a Malik y Anais, una pareja de Franceses con quienes pase un par de días muy agradables en su compañía. Por un lado debo admitir que algunos templos como el Bharat Mata Mandir, Manas Mandir, Vishwanath Temple y el Ramnagar Fort estuvieron padrísimos de visitar, junto con la ceremonia Arti en la noche, un paseo en bote por el Ganges y la cremación de muertos junto al Ganges. Todo ello fue sumamente interesante, incluso el Golden Temple al cual no pueden entrar los turistas y está custodiado en su totalidad por guardias militares en sus entradas y sus alrededores en cada esquina como a cinco cuadras a la redonda, tomando en cuenta que hay barricadas y en cada esquina fácil 10 militares custodiando. No puedes acercarte con NADA, detector de metales y en sus tres entradas, puertas de acero tipo embajada Gringa, no he visto ningún templo custodiado de esta manera.

Sin embargo, no había percibido que en mi interior incrementaba lo que aquí considerarían los viajeros como “una energía muy negativa”. Bueno, creo que 2, una física y una emocional. De antemano me disculpo porque voy a ofender a los Hindhús considerablemente.

La física, una diarrea espantosa, junto con fiebre y cuerpo cortado terribles. Si bien traigo antibióticos, lo que no traía es imodium y resulta que aquí en las farmacias no venden NADA sin receta (supongo que por el consumo de drogas) así que ni el suero. Tuve que ir a un hospital, esperar la consulta, que casi no me dan, porque se requiere de acompañante, por cuestiones legales de responsabilidad, supuestamente sin forma de romper las reglas, finalmente me atienden y me revisan, y me recetan nimesulide, metronidazol, Cefixime, electrolitos y hasta un proteínico para tomar con leche. La verdad que dentro de las limitantes, me atendieron super bien, rápido y sin transas, 20 rupias la consulta (como 6 pesos).

Con todo y mi malestar, fui al hotel para hacer el check out, y al tratar de pagarle al encargado, primero me dijo que no tenía cambio y después me dijo que no me iba a recibir mi billete de mil rupias, quesque era falso. Al final resultó que solamente no me quería dar su cambio, pero en el inter, como se puso grosero, le dije “you don’t want my bill, I will go then”.

Aquí la bronca es que eran las 6 am. y no iba a haber cambio en ningún lugar, solamente me quedaba forzarlo a que me cambiara el billete, así que me salí del hotel. Me alcanzó, y discutimos, le dije que yo le estaba pagando pero que el no quería aceptar mi billete (que por cierto no era falso, era de cajero automático) y pos que entonces era su pedo arreglar la bronca, no mío. Regresamos al hotel y no me quería dejar ir. Grité “Police, police”, en eso llegó el dueño y entendió la situación, pero en eso al discutir con el encargado quien ahora argumentaba que yo no le quería yo pagar, le grité “I am not Hindhu, I will not rob you!!” por lo que evidentemente se ofendió y ya se andaban armando los madrazos de nuevo. El dueño le dijo que me diera mi cambio y por supuesto que el cabrón tenía cambio. Hijo de puta!!!

Salí del hotel con el pesar de la infección y del pleito, pero sobre todo, después de varios días, ya se acumuló en mi una segunda aflicción. Al principio parece que uno puede tolerar ciertas cosas para ver las bellezas de la cultura de La India, desafortunadamente (a pesar de que disfruté enormemente el Himalaya y el Golden Temple), ya no puedo estar ni un segundo más en la India.

Encontré lugares y personas maravillosas en la India, templos, gente con buen corazón, los niños hindús son una cosa maravillosa, ojos enormes, sonrisa hermosa, las mujeres van impecables con sus vestidos de colores… sin embargo, en las calles prevalece sobre ellos el desorden…
Estoy completamente harto y nauseabundo del caos que prevalece en el sistema social. La gente escupe, mea y caga en donde sea, frente a todos, hombres y mujeres por igual, la escupidera es hábito frecuente de los hombres ya que mastican unos polvos rojos que mastican durante horas y se la pasan escupiendo algo color rojo, ni hablar de la sensación cuando los ves sonreír con la boca toda roja. Hay basura en absolutamente todos lados, y hablo de montañas de basura en serio. No hay nada de respeto en el trafico, todos tocan el cláxon todo el tiempo, se te avientan autos, moto Rickshaws, vacas, bueyes, Ox, perros, changos, si te descuidas cuidado y te mea una vaca. Hoy sueno muy intolerante pero simplemente de Varanasi a la frontera con Nepal, voy casi con los ojos cerrados, ya no quiero ver más de esto.

Esto nada tiene que ver con pobreza, tiene que ver con la cultura, veo toda esta inmundicia (Filth) y me pregunto como va a progresar esta sociedad. Además de todo, tienes que estarte cuidando la espalda todo el tiempo porque en cualquier segundo te quieren transar y verte la cara de pendejo. Tristemente, con tanta ignorancia, además de todo, el gobierno debe hacer lo que le da la gana, nomás habría que preguntarse, ¿quien le reclama? ¿quién le exige en este caos? Me siento atrapado, no se si 100 años atrás, o 100 años en el futuro, tipo las películas donde ya todo… es anarquía.

En mi vuelo llegando a Delhi, en la platica con Rashid, el químico VIP, cuando le pregunté si pensaba vivir en la India o en otro país, me contestó, “You know, there is no country like India”, indicando que no imaginaba su vida fuera de la India. Con todo este caos, percibo que existe un nacionalismo fuerte en su gente, todos dicen amar a su tierra, pero no lo veo en las acciones diarias.

Me da tristeza saber que no habrá poder humano que cambie esta situación, si no son los Hindús mismos quienes cambien su cultura en primera mano. Me parece imposible el progreso en estas condiciones, donde hasta el olor ya me parece no tolerar, sueño con encontrar algo distinto en Nepal y me quedan muy pocas ganas de regresar a la India. Me platican que en el sur, las cosas son distintas, eso espero así sea, por su propio bien. El propósito de mis líneas no es ofender a nadie, pero no quiero olvidar los sentimientos que cruzan por mí cada día. A pesar de que tiene bellezas extraordinarias, su cultura diaria verdaderamente me hace decir “I am sick of India”.

Algunos pensamientos

Algunas cosas básicas y fundamentales de la vida, ¡¡que tarde las he aprendido!!

Parece que perdí el control, a mi ya no me importa nada
Dime si me estoy volviendo loco
Corazón Atómico - Zoé

El accidente más afortunado en mi vida hasta ahora: Mi llegada a Xalapa… toda la gente que quiero me hace redescubrir que mi corazón sigue en México!!!

Dos super inventos de la India:
Un motorcito super hechizo que lo usan para todo, desde moler caña, transformador eléctrico, bomba de agua, hasta motor de unos camioncitos también hechizos, que transportan desde gente hasta enormes cantidades de maíz. Chiquito, lento pero super potente.

Hay una especie de motoneta triciclo, que tiene un motor integrado a la suspensión delantera y que además es tipo Lefty, es decir solo tiene brazo izquierdo pa sostener la llanta, solo los aviones y las bmw’s está como de Madmax el artilugio. Está padrísimo!!!

Dont kill a mosquito in a Buddha Temple!!!!

He llegado a Nepal después de un trayecto de tren de 5 horas de Varanasi a Gorakhpur, un bus de 3 horas y en la frontera, junto con Lee, un Sur Coreano que conocí en el tren, cruzamos y pasamos las aduanas. Nos dirigimos a Lumbini, lugar donde nació Buddha. Después de la frontera aún tomamos dos buses de dos horas en total. Al final, también en Nepal, nos quisieron ver la cara de wey, y le enseñé a Lee mi táctica de darles el dinero que me parece apropiado y mi retirada en silencio sin negociar ni hablar nada. Nos hospedamos en el Monasterio Buddhista Coreano.

En Lumbini, existe una zona con una pequeña muralla en donde al centro se ubica el monasterio que alberga las ruinas donde nació Buddha. En el resto del lugar, existen monasterios Buddhistas de varios países y de varios estilos. Confieso que después de salir de la India, este lugar, a pesar del calor, me parece un paraíso. Es practicamente un pequeño bosque con templos, sin basura y en total silencio. Junto con Lee, fuimos a ver algunos templos, conocimos a unos chavos Nepaleses que nos invitaron a su picnic y pasamos el día en el templo. Yo quería redactar unas líneas y evitar el sol, dada mi actual enfermedad estomacal. El día de hoy me ha servido de descanso, aunque la diarrea persiste. Ya veremos mañana, saldremos hacia Pokhara a las 6am. El trayecto dura unas 9 horas y ahí esperamos pasar unos días para hacer algo de Trekking. Yo espero encontrar una embajada de Tailandia para ver si puedo tramitar la visa desde aquí y evitar regresar a la India.

Casi al anochecer, se me ocurre enseñarle a Lee como matar a unos mosquitos con la almohada, y después de hacerlo (matando a 3 de un chingadazo), me dice, didn’t I tell you, you are not suposed to kill any animal under Buddhist religion?, even less at a Buddhist Temple? El no se ofendió gravemente, pero si fue algo así como “Ay perdón!!! Se me chispoteo!!!!” En la creencia de esta religión, no debes matar absolutamente nada. No mentir, no tener mala conducta sexual, honrar a los que te rodean y alguna otra cosa que ya se me olvidó… J

Ya soy un chingón lavando mi ropa a mano!!!

Lee es muy breve en sus comentarios pero buena onda. Me platicó que en Nepal, todos los templos Buddhistas fueron destruidos por los Musulmanes, a lo que contesté… “A los Musulmanes y los Católicos les daba por destruir todo verdad? A los Católicos ya se les pasó, pero los Islámicos aún quieren su religión a Huevo, y pos así está cabrón!!!!”

10 Jun 2009

Espiritualidad y Espionaje

Mis memorias estan un poco atrasadas debido a que rumbo a la region del Himalaya, los pueblos casi no cuentan con electricidad y pos internee menos!!. Muy intenso este viaje.
La redaccion esta pesima, hay tanto que contar y tanto es lo vivido, y con muy poco tiempo pa escribir. Parece un telegrama. Ya conseguire un corrector de estilo.
Los días siguientes a Amritsar, han sido de un kilometraje eterno.

Amritsar – Pathan Kot (2 horas retraso tren + 4 horas de recorrido)
Pathan Kot – Dharamshala/McLeod Ganj/Daram Kot (3 horas en bus)
Dharamshala – Haridwar (13 horas en bus)
Haridwar – Utterkashi (6 horas)
Uterkashi – Coat Bangala – Gangnani (2 horas en jeep)
Gangnani – Gangotri/Himalayas base camp (2 horas en jeep)

Llegando a Dharamshala conocí a:
Simon, The Meditation Master (Australia)
Warner, The Yoga Star (Austria)
Sami, The Pain in the Ass Master (Germany)

Y fui integrado al grupo como…
Armando, The Sleep Master (Mexican)

Simplemente éramos cuatro viajeros independientes (con los títulos, uno se imagina de que tipo) que se fueron conociendo en diferentes puntos. Un grupo muy particular, sumamente divertido, constantemente haciendo conversación verdaderamente estúpida e inigualablemente divertida.

Warner, nos guió hasta la parte más alta después de Dharamshala, McLeod Ganj y finalmente Manam kot, y nos hospedamos en una casa que tenía una vista espectacular. Fue la mejor opción, alejado de todo, un paz inmensa, vista de las montañas, precio inigualable y además de todo, servían unos momos (dumplings vegetarianos con salsa picante) exquisitos!!!! La salsa era todo lo que ya extrañaba del sabor picante. Warner me leyó las manos y me indicó algunas características de mi personalidad, de acuerdo a mi fecha de nacimiento.

El mismo día que llegué a esta casa al norte de Dharamshala, conocí a una chica llamada Marney. Ella era mi vecina de cuarto y compartíamos un pórtico que mostraba toda la vista de las montañas.

Yo estaba muy cansado y solamente quise dormir. Comenzamos a platicar un momento y ella comenzó a tocar la guitarra. Eventualmente saqué mi colchoneta y sleeping bag y prácticamente pasamos la tarde cantando, observando el atardecer y la lluvia, y finalmente me quedé dormido. La paz y tranquilidad de esa tarde no tuvo igual, ella me hizo el dia!! Nos despedimos y no nos vimos más…

En Dharamshala, puede uno encontrar a todo tipo de viajeros, predominan los que dicen ya no pertenecer a ninguna parte. “Where are you from?” puede uno preguntar, y parece que les da gusto decir “humm, from many places really… at one point I was from…”.

Aquí, viajeros como yo, que llevan 3 meses viajando “apenas”, son poca cosa para este clan, según dicen, llevan viajando meses y hasta años. Y como no, ya que en Dharamshala puede uno vivir diariamente con algo entre 6 y 10 dólares diarios. Casi nada para quien ha logrado ahorros en dólares o euros.

La mayoría de los viajeros aquí, tienen una agenda ecléctica de meditación y espiritualidad, combinada con clases de yoga muy temprano en las mañanas, junto con alguna actividad voluntaria, tipo dar clases de inglés a los niños. Un poco de fiesta en las noches con música electrónica con toques Hindús, y puede uno meterse al cuerpo de todo un poco. Algo así como un Disneylandia para místicos. Muy divertido, gente muy agradable, rodeado de un hermoso paisaje de montañas.

Importante: La siguiente nota está escrita a propósito con errores de ortografía.

Después de haber ido al templo del Dalai Lama y observar el proceso de meditación y tomar algunas fotos, visité el Museo del Tibet. En el se explica la historia desde los cincuentas del siglo pasado en donde Cinna invadió al Tivvet en un proceso de “recuperación” de “sus” tierras.

En este museo, se explica que el Tivvet tiene personalidad política desde el año 600 después de Cristo y culturalmente desde hace unos 6000 años, por lo que la invasión Cinna, nunca tuvo lugar. Como es habitual, la invasión obedeció a razones de interés económico.

Lo más interesante del museo, resultó al final del recorrido, en donde se estaba desarrollando una conferencia sobre la situación actual en el Tivvet. La conferencista, es una chica nacida en Cinna, nacionalizada Estado Unidense, quien ha tenido mucho interés activista en el tema del Tivvet.

La chica explicaba su experiencia en términos de que Cinna ha ido “estrangulando” la cultura de los Tivettanos para extinguir su historia y nulificar toda posibilidad de liberación futura. Esta chica comenzó a visitar el Tivvet, conversar con locales, observar los fenómenos culturales y el racismo que se ha desarrollado en esta zona, dada la política de Cinna de ir aumentando la población de Cinnos.

En estas circunstancias, los Tivvettanos no pueden ejercer su religión, sus templos han sido destruidos, no tienen acceso a educación pública, ni siquiera se les emite pasaporte, por lo que son ciudadanos de segunda clase, difícilmente encuentran trabajo, y todo esto, bajo una represión racial muy severa.

Resulta escalofriante la narración que no está escrita en ninguna parte…

Al ser activista sobre la recuperación de la cultura Tivvettana, la policía secreta Cinna, comenzó a investigarla, al grado de arrestarla. La chica explica con detalle como este brazo de control del gobierno Cinno, opera en todos los ámbitos de la vida privada y pública tanto dentro del país como fuera.

Explica que todos los representantes de las embajadas en ese país, son vigilados las 24 horas del día y que cada uno es seguido por un espía, bueno que hasta ya los conocen y los saludan.

Explica que en ese país cuentan con una agencia de espionaje civvernéeetico, a través del cual, revisan todos los correos, páginas, contactos, familiares, operaciones, transacciones que realicen por Internet, personas que consideren de riesgo estratégico para la seguridad nacional.

Después de mi semi arresto en Lahore, entendí muy bien lo que esta chica padeció. Resulta que estuvo tomando fotos en las zonas marginadas del Tivveet. La policía secreta la detuvo y la arresto. La tuvo encarcelada durante semanas bajo el argumento de que “poseía documentación con información de carácter secreto y de espionaje que ponía en riesgo a la nación”. Estaba en altísimo riesgo de pasar 16 años en la cárcel. Tuvo que mentir sobre todos sus intereses, datos personales y demás para poder convencerlos poco a poco de que la liberaran. Explica que en la tranquilidad que uno percibe en Dharamshala, lugar donde se encuentra exiliado del Tiiiveeet, el Dallaai Laama, hay policía secreta Cinna por todo el lugar y todo movimiento relacionado con el tema, es vigilado las 24 horas, 365 días del año, en todos los países que puedan estar involucrados. La redacción de esta nota obedece a que constantemente están buscando datos y textos con información cruzada sobre estos temas. Resulta escalofriante descubrir como operan los gobiernos (en todos lados a mi parecer), cuando trabajan para fines de interés específico y no para cubrir los intereses de su sociedad. Esta es una nota muy breve, que no explica a fondo los pensamientos que me surgen constantemente alrededor de nuevos argumentos e ideas. Solamente quiero guardar el recuerdo del dramatismo con el que esta chica narraba su perspectiva sobre el abuso que está sucediendo en esa región.
A mi parecer, esto es un ejemplo de lo que los gobiernos hacen en todos lados… abusar de su poder.

Ruta de montanias


Después de unos días de viajar 24 horas en diversos medios de transporte a través de la siguiente ruta…

Dharamshala – Haridwar – Dharasud - Utarkashi – Yamnotri - Gangnani - Gangotri

Del lado Hindú de la frontera entre la India y Nepal, donde se encuentra el sistema montañoso de los Himalayas, los lugares para trekking y acercamiento a sus diversos bosques y glaciares son: Yamnotri, Gangotri, Kidarna y Badrinat. Después de una larga plática con Virat, un montañista Hindú que me explico a detalle distancias y geografía de la zona, decidí solamente visitar Yamnotri y Gangotri, ya que a pesar de que las distancias son relativamente cortas, los caminos son sinuosos y de terracería, por lo que jeeps y camiones son los únicos medios de transporte y los recorridos se vuelven eternos.

Hoy estoy en Gangnani, ya rumbo a las faldas de los Himalayas. Este pueblo está junto al nacimiento del río Ganges y… está en medio…. De la nada!

Me hospedé y pregunté si tenían agua caliente, me dijeron que sí. Al querer ducharme hoy en la noche, me dijeron que los siguiera… Es un pueblo con aguas termales, y cuentan con una pequeña alberca pública y unas regaderas al aire libre, alimentadas del agua de un manantial natural. Están separadas para hombres y mujeres y pude darme una ducha con agua hirviendo, con la vista a las montañas y la luna media que brillaba esta noche. Fue sumamente tranquilizante y a la vez divertido porque platica uno con todo el mundo, desde niños y chavos, hasta viejitos que se bañan ahí. Supongo que simplemente diferente.


I the Sleep Master!!!

Por alguna razón, en Dharamshala, Wagner me bautizó con el nombre de The Sleep Master, dado que todos tenían un apodo similar, a mi me faltaba el mío. Posterior a haber sido rebautizado, en los largos recorridos hasta la zona de los Himalayas, mi sueño estuvo a prueba de todo en estos días!!

Para comenzar, el bus de Haridwar era suburbano, es decir, tipo pesero, con asientos sumamente estrechos, sin espacios para las piernas, asientos con cubierta de plástico, de esos en los que te suda la ropa y te quedas como pegado L!!! Y pues en ese autobús comenzó un trayecto de 14 horas!!!

Brincos y brincos, caminos sinuosos, aroma a humanidad, paradas constantes, gente parada junto con sus equipajes atiborrados por donde se pudiera y por si eso fuera poco, una viejita que al parecer no tenía asiento asignado (en la carchacha esta, aún había asignación de lugares por números pintados con plumón en los vidrios), y la invitamos a que se sentara en nuestra fila.

Así que en una hilera de tres asientos, donde cuatro estábamos un poco apretujados, con las condiciones descritas anteriormente y prácticamente sentado en un tercio de asiento y el resto de mi trasero y cuerpo flotando en el pasillo, embarrado con otros pasajeros y equipaje… Pude dormir por aproximadamente unas 8 horas de todo el recorrido. Evidentemente con pausas, pero aún así, esta vez quedé sorprendido de mi gran habilidad para dormir bajo cualquier circunstancia, posición, vibración, movimiento, etc.
Pa imaginarse como esta la ruta, nomas falta saber que los buses y jeeps llegan llenos de vomito a los costados de gente que sufre de todas estas viscisitudes: brincos, curvas, altitud, enfrenones y "casi choques" constantes...

aproximando a las zonas montañosas, uno puede reconocer los sistemas escarpados que se forman cercanos a cualquier 6000. Es decir, montañas cuya altitud es 6000 metros sobre el nivel del mar. Las rutas de acceso son caminos sinuosos que cruzan los cañones formados por los ríos que se alimentan del deshielo de los glaciares de estas montañas. El sistema montañoso de esta zona se asemeja mucho al de la cordillera blanca de Perú, en la zona de Huaraz, a donde se llega igual que a Gangotri, para escalar las montañas del área.

La diferencia entre la ruta hacia Gangotri en contraste con la de Huaraz, es que en esta zona todas las colinas escarpadas han sido convertidas por los locales, en plataformas para el cultivo de arroz. Resulta muy interesante observar como han construido un sistema muy básico de canales que distribuidos junto con las plataformas por kilómetros y kilómetros, y que con la caída natural del agua, riega e inunda las plataformas de todos los pueblos en la zona.

En los cañones formados por los ríos entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra en la zona de Huaraz en Perú, se cultivan diversas variedades de Maíz. En contraste con México en donde se cultivan prácticamente 2 tipos de maíz, en Perú, desde epocas prehispanicas, se cultivan más de 20 tipos de maíz. En Perú, solamente pueden aprovechar las partes más bajas de los cañones para cultivo. La selección de arroz, permite que las plataformas sean una buena forma de aprovechar todo el espacio de las montañas de forma productiva.

En ambas regiones, los caminos son sumamente sinuosos, en esta ocasión, algunas partes del camino, contaban prácticamente con un solo carril, lo cual en las curvas se convertían en momentos muuuy interesantes cuando te encuentras camiones de carga de frente y ambos vehículos frenan y derrapan súbitamente. Aún así, pude dormir poco más de la mitad del trayecto. Sorpresivamente, una chica Hindú sentada a mi lado, se durmió absolutamente todo el trayecto!!!

Siento que ya pasé la prueba mística y soy fiel merecedor del título de The Sleep Master!!!

Aquí en Gangnani, conocí a dos Ingleses que al parecer realizan parte de sus trayectos en bicicleta. Evidentemente hemos tenido algunas pláticas al respecto, pero lo más llamativo de uno de ellos es que está todo golpeado y raspado. No pude evitar preguntarle: “Sorry to ask but, may I know what happened to you?” Resulta que rentó una motocicleta y en algún momento se le cruzó un perro y pues de ahí uno comprende todo. El pobre apenas y se puede parar y caminar, tiene hasta un par de costuras. Está esperando recuperarse un poco para poder seguir su viaje. Como me dijo una amiga motociclista en el DF, solo existen dos tipos de motociclistas, los que ya se cayeron…
y los que se van a caer!!!

Solo estoy haciendo tiempo estos días, ya que para poder hacer trekking las zonas Hindús del Himalaya, hay que solicitar un permiso al Forest Department, ubicado en Uttarkashi, el cual está casi escondido como pa ver si el que llega, realmente quiere subir. La lógica de los permisos es que solamente autorizan 150 visitantes por día, de modo que al llegar, me informan que solamente puedo subir hasta el 5 de este mes. De modo en que estoy haciendo tiempo antes de llegar a Gangotri, ya que al parecer ahí es una zona muy fría, y esperaré mientras aquí en Gangnani con sus aguas termales mientras.