30 May 2009
Destino
Quien me conoce, sabe que no me iría de Lahore sin observar la zona del coche bomba, así que antes de mi partida, fui al lugar y decidí tomar unas fotos. A pesar de que un área estaba cerrada y protegida por la policía militar, había transeúntes por todos lados tomando fotos. La policía indicaba que se fueran sin mayor tensión.
Ya había yo tomado unas cuarenta fotos cuando un sujeto me toma por el brazo y observo que viene acompañado de otros cuatro sujetos. Me preguntan que ¿que hago? ¿quién eres?, ¿porqué estás aquí tomando fotos? Me toman del brazo y toman la cámara. Mi cámara está “amarrada” a mí con un mosquetón de montaña, attacheado a mi mochila. Así que parecía que traía correa, además de ser tomado por los brazos.
Comienzan a llamar por teléfono y en cuestión de minutos llega otro individuo, me llevan a una calle con menor tráfico de gente a media cuadra del lugar. Nuevamente interrogándome. Indiqué que era un turista y que no parecía que hubiera problema, ya que todos los transeúntes estaban tomando fotos con sus celulares. Tomaron mi pasaporte y siguieron haciendo llamadas.
Primero me dijeron que me iban a arrestar, después indicaron que me detendrían para interrogatorio, mientras averiguaban quien era yo. Por más que indiqué que era un turista, sin considerar consecuencias graves, y que si querían borraba todas las fotos… me indicaron que por supuesto que las iban a borrar pero que aún no, porque iban a analizar la cámara e interrogarme. Me indicaron que estaban en guerra y que no estaba permitido tomar fotos. Indique que el lugar estaba “abierto” a todos los que pasaban y que no parecía que fuera algo riguroso dado todos los curiosos.
Hasta ahora no eran personas uniformadas y cuando pensaban llevarme a otro lugar, comencé a gritar “Police, Police, Police”, comencé a dudar si eran policías, me dijeron: “We are the Police, the secret Police”, llamaron a un par de uniformados para “tranquilizarme”. No sería una opción ser llevado a ningún recinto, dado que ya he experimentado en México, procesos judiciales y eso implicaría necesariamente, horas, días, semanas y hasta meses. Después de todo, ¿cómo pueden saber realmente quien soy? ¿o averiguarlo? Esta vez, como bien diría Levi, la sentí adentro y hasta el fondo!!!
Mi angel de la guarda, envió a otro fotógrafo a la escena, quien también fue arrestada, una señora gringa, que traía una cámara de esas que usan en los partidos de fútbol, parecía un rifle, super pro!!!
La llevaron hasta donde me tenían a mi, la mujer opuso resistencia y hubo jaloneos incluso con la cámara. La acción que nos salvo desde un inicio, fue que ella llamó a su chofer, un Pakistaní, quien llegó a la zona del atentado y a pesar de que no lo dejaron aproximarse a nosotros, podía ver lo que ocurría. En mi mente, esto implicaba que si nos llegaban a llevar, el chofer, con una llamada a la Embajada de Estados Unidos, convertiría este incidente en un súper broncón internacional. En mi mente, el asunto estaba resuelto, pero esto siempre requiere una negociación. Además, la señora tenía un gafete de “International Media” que realmente era una verdad a medias, dado que era para el Getty Image Bank, si bien sus fotos son públicas, no trabaja para un medio informativo.
Al principio, antes de la llegada del chofer, la cosa estaba densa, jaloneos, lenguaje hosco y rudo, hasta pensaban confiscarme la cámara, después nos dijeron que nos tranquilizáramos, que solamente nos iban a interrogar. Nuevamente, yo se que eso puede no tener fin. Yo solamente guardaba silencio. Siguieron haciendo llamadas y después de un rato, llegó un señor de traje y corbata. Él prácticamente dijo lo que ya nos habían dicho, pero se ve que este era más alguien que estaba tratando de resolver un asunto que podría convertirse en un problema diplomático o de relaciones internacionales. Al final, solamente me hicieron borrar todas las fotos. El asunto duró como una hora. Si no conociera del tema, me habría espantado menos, pero he visto como este tipo de cosas (no estando en guerra) son como bolas de nieve que terminan en finales oscuros y tenebrosos, ahora si sentí la boca seca y temor. :(
Si bien, entiendo que el evento no es algo para entretenerse, me sentí atraído a ver con mis ojos el lugar, para entender lo que se debe sentir una experiencia de este tipo. Me resulta escalofriante imaginar que un cuerpo humano sea capaz de recibir una onda de choque expansiva, capaz de destruir un edificio, destrozar mas de veinte coches, o crear un cráter a mitad de la calle. Eso y más es lo que vi. Sinceramente, al principio no medí la magnitud del evento, estamos tan acostumbrados a ver este tipo de escenas en películas, sin considerar lo que realmente les ha sucedido a personas que han estado junto a ti. Conforme pasa el día, mis emociones fluyen y fluyen.
Regresé al hotel, tome mi backpack y tomé el bus hacia la frontera de Wagha-Attari (Pakistán y la India). Llegué a la frontera, y nuevamente, un sitio desolado. Crucé la frontera entre dos tierras que al parecer nadie interconecta desde ese punto.
Llegué a Amritsar y me dirigí a la estación de autobuses supuestamente para lanzarme a Darhamsala. En la estación me dijeron que esos buses estaban en huelga (quesque). Así que debía tomar un tren hacia Pathan Tok y de ahí otro bus. Fui a la estación de Trenes y compré mi boleto. Como salía a la una de la mañana, y eran las 6 aprox. Decidí lanzarme a ver de nueva vez el Golden Temple. Para mi sorpresa, encuentro la calle de acceso, con locales con ventanas rotas de nuevo. Faltó explicar que en Lahore, en un diámetro de 6 cuadras a la redonda, se rompieron los vidrios de todos los edificios adjuntos. Incluso en ese rango, aún había autos destrozados de trozos de autos o edificios que cayeron en ese perímetro.
Entro al Café Coffee Day donde tengo una larga plática con Anantdeep, el Gerente del lugar, que por cierto también tenía los vidrios rotos. Me explica que hubo movimientos violentos los dos días anteriores, como consecuencia a que en Viena, Austria, un grupo de Singhs (religiosos Hindús) en una disputa sobre una diferencia religiosa, con otro Singh, sacaron un arma y le dispararon en pleno templo!!! Muriendo en el hospital. Resulta que el grupo al que pertenecen los que lo mataron, son de un pueblo llamado Jalandhar, que está a 1 Kilómetro de Amritsar. En venganza, una gran masa de personas relacionadas con el asesinado y público en general, manifesto su ira, en ambas ciudades, destrozando negocios, robando y quemando locales. Al grado de que en Jalandhar, anoche hubo de toque de queda, bajo la amenaza de que quien fuera visto durante la noche, sería disparado al instante. Realmente no fue una huelga de autobuses, el gobierno federal suspendió ciertas rutas, ya que anoche 25 autobuses fueron quemados y otros 50 totalmente destruidos (no entendí la diferencia) por el grupo de “rioters”, además los pasajeros robados. Ufff!!! Qué día!!! :(
En la tarde de hoy, antes de llegar a la India, En el bus suburbano desde Pakistán rumbo a la frontera, sentado frente a una lámina oxidada que separa la sección de hombres y de las mujeres, escurriendo en sudor, en un calor infernal, siendo interrogado sobre mi presencia en Pakistán por un grupo de locales, me pregunté ¿porqué estaba yo ahí?, ¿qué diablos hago? ¿dónde va a terminar este viaje?
Llevo mas de la mitad de mi ruta programada, mi viaje implica el principio de una supuesta nueva vida, y aún, no tengo un carajo de idea, donde o qué voy a comenzar…
La buena noticia del día, es que en el pleno de ese calor, con la frontera a punto de cerrar (a las 4pm) y yo sin transporte a cinco kilómetros de la línea de cruce, un señor Pakistaní con su turbante, en moto, con su hijo, se detiene y me dice… “You won’t find transport to Wagha border from here, its 2km behind!!”, yo con la mochila compacta pero ultra pesada, solamente pude contestar, “¿can you give me a lift and I will pay you the according ruppees?” Con una sonrisa aceptó, íbamos los tres en su moto, hizo una parada para bajarse y dispararme una coca cola sin que yo se lo pidiera, solamente me dijo “we are used to this heat, you are not”.
El señor me deja en la frontera, le quiero pagar y con una sonrisa me contesta: “Please don’t, you are my guest, and as muslim, it is my duty to help you, have a good day!”
Nuevamente pasa el día y esta noche, ambos tan largos y con nudos en la garganta, y aún no se que pensar de todo esto…
Sigo vivo… :)
Esperando horas en la estación de trenes debido a retrasos por falta de buses
27 May 2009
Sentimientos sobre Pakistán y La India... ah! y una bomba (no precisamente yucateca)
Algunos lugares extra visitados en Lahore fueron el Minar-e Pakistan (torre moderna sementera), el Golden Mosque y el Wazir Khan’s Mosque, además de seguir recorriendo las calles del Old City. El fuerte y la mezquita principal, realmente son los atractivos principales, una vez visitados, lo demás parece poco relevante. Visitar Pakistán y la India resulta aún más, y casi necesariamente, un encuentro de cara con su cultura actual y forma de vivir. La pobreza difícilmente se puede ver a distancia, te golpea la cara a milímetros con sus calles obscuras, basura y malos aromas entre otras cosas. Igualmente en La India, la invasión de que quieren sacarle una lana a los viajeros se vuelve una molestia constante, Pakistán cuenta con un poco de esto, pero más tolerable.
Aún en Irán, la gente observa una etiqueta pública donde el vestir, de acuerdo a cada presupuesto, incluso los sectores más pobres demuestran ser una sociedad limpia y pulcra. En La India y Pakistán, solamente los adinerados muestran respeto por la limpieza.
Recién cruzada la desolada frontera de Pakistán, me encontré con una peculiaridad de diseño local que me tiene encantado como un niño de 10 años. Todos los camiones de carga local, cuentan con un “diseño” particular que cada propietario le imprime a su camión. Es decir, además de que son camiones viejísimos, le agregan un frontón inclinado sobre la cabina, que la hace ver minúscula, este frontón cuenta con decoraciones que van desde los espejos, dibujos de animales, de flores, figuras geométricas… todas con un diseño similar al de las chalupas de Xochimilco. Podríamos decir que a una chalupa le pusieron llantas, motor y caja de carga. Son súper barrocas y muy coloridas. Algunas tienen hasta aspas de ventilador que giran conforme el camión aumenta su velocidad.
Por si su diseño barroco llegara a parecer poco llamativo a algunos, lo cual es casi imposible, estos camiones cuentan con dos dispositivos adicionales para llamar la atención. El primero, o los primeros, son un grupo de “antenas” en ambos extremos de la defensa delantera que están colocadas en una base circular que contiene de cada lado, alrededor de unas 10 antenas que llegan a la altura del techo de la cabina, parecieran como esos barriles de ametralladora antiguos que giraban para despachar las balas. Finalmente, pero no sin pasar desapercibido, cuentan con cadenitas que cuelgan en ambas defensas delantera y trasera, que cuelgan en toda la magnitud del ancho del vehículo y al final tienen unas como moneditas colgando. Además de darle una visión adicional de “movimiento” junto con las “antenas”, es imposible no escuchar el tintileo conforme se aproxima cada camión. Es un sonido sutil y suave pero que no deja de escucharse aún en las calles más transitadas. En este sentido, nos ganan en lo naco en cuanto al diseño popular, sin embargo, es una muestra de diseño que manifiesta identidad y originalidad. A pesar de la antigüedad de estos camiones, salgo a las calles con el anhelo de toparme con uno y poder apreciar su magnitud y belleza aún por unos segundos mientras “vuelan” hechos la madre por la ciudad.
A pesar de que he decidido acelerar el paso de mi viaje, dado que la pobreza y el desorden de Pakistán y la India me causan un poco de estrés, aún así consideré tomarme un par de días extras en Pakistán para finalizar la traducción de un documento para la Universidad Anáhuac. Ya llevo un poco de retraso debido a que mi preciosísima mac ha fallado un poco debido a que se me cayó hace unas semanas. Adicionalmente, el calor no incita mucho al trabajo. Consulte y decidí lanzarme hacia Murree, un pueblo en las montañas que según dicen es más fresco.
Para llegar ahí, hay que tomar un bus hacia Islamabad, la capital de Pakistán y de ahí tomar un minibús hacia Murree. Resulta un poco desconcertante tener que estar cuestionando a todo el mundo repetidas veces sobre direcciones y detalles, especialmente para verificar que no te estén viendo la cara de wey!. Tomé una bicicleta (con chofer) para llegar a la central de autobuses, como siempre, te duplican o triplican el precio cuando notan que eres viajero. Esta vez, le extendí el billete para pagarle (del cual aún debía técnicamente devolverme cambio) y aún así me pidió más. Le indique que no pagaría mas… que si lo quería o no… y al seguir pidiendo más, le dije que muchas gracias y me fui. Me siguió y hubo un “cordial” jaloneo a mitad de una calle infestada de motos hechas la madre, por fin aceptó el billete, sin dar cambio por supuesto.
De nuevo, en la central de buses, si bien no pasó nada esta vez, casi pierdo el bus por estar “confirmando” varias veces, sobre el precio y el destino. Luego preguntas por algo y les vale madres lo que quieres, quieren convencerte de lo que ellos te pueden o quieren vender, por lo que hay que verificar todo un par de veces por lo menos.
Al llegar a Islamabad, tomé un taxi a otra estación de buses llamada Faisabad, donde salían los minibases hacia Murree. Igualmente, le di al taxi la tarifa que me indicaron era la correcta en la estación, a pesar de sus quejas por querer más dinero y me fui. Por supuesto que en el trayecto me quiso “vender” la idea de llevarme en su taxi, “que no era práctico el bus y esto y el otro”. “No gracias, no gracias, no gracias, Faisabad por favor…” todo el camino.
Ya en el minibús, me indicaron que si quería subir mi backpack al techo, lo cual de primera impresión no quise, ya que imaginé que tal vez llegaba a mi destino y mi mochila podría en el trayecto haber desaparecido, así que decidí llevarla en mis piernas. El detalle peculiar esta vez, fue que al sentarme en la segunda fila y colocar mi mochila entre mis piernas, ésta se atoró y fue casi inamovible durante un periodo del trayecto.
Esto ocasionó que mis piernas estuvieran “atoradas” y que los dos señores que estaban a mi lado, estuvieran igualmente aprisionados. El señor a mi izquierda, comenzó a quejarse en voz alta dirigiéndose al chofer, serio, pero a la vez con tono un poco divertido, en mi traducción imaginaria… “No chinges… mira este cabrón… no me puedo ni mover… deberías cobrarle el doble… hijo de la chingada nos tiene atorados aquí…” Mientras tanto yo “trataba” de reacomodarme, pero simplemente la mochila NO se movía UN milímetro, ni mis piernas ni nada. En cuestión de minutos, entre la “queja” y mis intentos por moverme, todos los pasajeros de la minivan estaban ahogados de la risa. “Ja ja ja, este wey no se puede ni mover” reian (o eso me parecía).
Me pidieron que pagara y no podía ni meterme la mano a la bolsa para sacar el billete, con trabajos podía girar la cara, dado que la mochila la tenía pegada al pecho, eso incitó aún más a la risa. Después de un rato, logré desatorar la mochila y pudimos ir un poco más cómodos, el “quejoso” hasta me ayudó con mi mochila más pequeña. Cuando iba a pagar, bromearon con el precio como diciendo que tenía que pagar doble, pero me devolvieron bien mi cambio, “Siii, que pague doble el puto cabrón!!!” decían. De ahí, comenzaron con las preguntas, de donde era, que hacía en Pakistán, etc.
He encontrado en los Pakistaníes con los que he conversado, una genuina curiosidad de saber porqué visito su país. Me preguntan si soy musulmán y al contestar que no, con mucho respeto, cortesía y amabilidad, me preguntan así como “entonces… ¿qué haces aquí?
Igualmente, solo en Pakistán, me han dicho en varias ocasiones y de forma sumamente amable y cortés, como con una verdadera convicción de indicarme mi error al no ser musulmán, de que debería convertirme, por mi propio bien, a su religión. En el bus, el quejoso comenzó a “platicar” (en su idioma) conmigo, y me hizo repetir y cantar con él una canción, y al final me dijo, “ya aceptaste convertirte a la religión musulmana, esoooo”. Siempre en un tono cordial y sin discriminarme.
En otro trayecto hubo un par de estudiantes de ingeniería quienes hasta llegaron a decir “Cristo verdaderamente si va a regresar… pero va a ser Musulmán” con un tono tan convencido y sincero! Éstos últimos me dijeron que por mi bien, debería convertirme, no a la fuerza… que leyera, investigara y descubriera en Mahoma y Allah la verdad. Que no querrían que me fuera al infierno por no haber descubierto la verdad. Todo en tono amable, cortes y con risas.
Siguiendo en el bus, hacia Murree, los principales “sonrientes” fueron Mahmat Faruk, un viejito de barbas largas; Ohmadi Irshad, un viejito pelón que no podía dejar de carcajearse; “Rajah” Mahmad Shibir, el quejoso que se auto-denominó Rajah, que significa Rey, a lo que yo le contesté que yo era Armando, Rajah de México; un chico muy silencioso que solamente sonreía llamado Azar; y finalmente dos chavos Jurub y Adnan, con quienes pasé los siguientes dos días, compartiendo una habitación de hotel.
No se como describir plenamente lo que confirmé con Jurub y Adnan, después de haber platicado brevemente anteriormente con más Pakistaníes. Pasamos dos días juntos, Adnan iba a Murree porque tenía que hacer una práctica de física en la escuela militar donde estudiaba, y en esos dos días, casi no hablaban, las pocas conversaciones eran en tono bajo y muy breves.
Quiero poder recordar con estas líneas, que encontré a los Pakistaníes como gente muy callada, pareciera que a pesar de vivir una vida con estudios o sin ellos, me dieron la impresión de estar encerrados en sí mismos, bloqueados… Pareciera (tal vez equivocadamente) que su contexto “global” es su región. Están súper enterados de todo lo que pasa en el mundo, aún así, percibí gente cordial y amable pero a la vez muy cerrada. Descontentos al Igual que en Irán, de ser los malos de la película, bajo la interpretación mundial que Estados Unidos está propagando.
Me preguntaban “¿Porque el mundo odia nuestra religión? ¿porqué no pueden tolerar nuestro vestuario y nuestras barbas? ¿porqué piensan que los musulmanes son terroristas?” Solo para dejar la duda fuera de cualquier idea, es tanto como pensar que todos los Mexicanos somos narcos, que desafortunada y tristemente, es la idea internacional que existe de México, al parecer la única. Entiendo su punto, y se que sentiría una gran frustración si yo estuviera en su lugar.
Si con solo preguntarme si existe “la siesta” en Mexico, entendida como el campesino y su sombrero de paja tapándole la cara a mitad del desierto en una casa estilo Californio de los años del 1800 o principios del 1900, me super encabrono!!! Imagino lo que sería ser una sociedad odiada por el mundo, al ejercer su religión. Incomprendidos y peor aún, atrapados en una pobreza difícil de sobrellevar. Si bien, me pareció que Irán aún está en los 60-70’s, La India y Pakistán, tristemente parecen estar a finales del siglo XIX. La diferencia está en una minoría que tiene acceso a dinero, oficinas climatizadas en altos edificios y buenos automóviles, pero la gran mayoría vive un siglo atrás con respecto al resto del mundo, me pregunté entonces que será en Africa, si algún día la llego a visitar.
Entre los silencios de Jurub y Adnan, algunos detalles es que según negociaron la tarifa del hotel y me tocaba una tercera parte que nunca pude confirmar, solamente salíamos a la calle a sentarnos y observar la gente pasar, parecía su único interés. Me resultaba hasta divertido como observaban a las mujeres pasar y emocionarse al ver alguna que al estar tapadas, pos mas bien tienes que hacer uso de una gran imaginación para poder “prenderte” al ver pasar una nube de telas pasar. Llegaron a comentar que con mirar los ojos de las mujeres distinguían quienes eran mujeres normales y quienes prostitutas. Según que pululan en las calles, y hasta ofrecieron “dispararme” una si quería divertirme, solo dije que muchas gracias pero que no.
Después a lo chino, se cobraron algunas comidas que me dispararon, pero en un lugar más caro, no pareciéndome muy equitativo, pero aún así estuvo bien. Pude terminar mi traducción que tenía pendiente desde hace semanas y por lo que visité este pueblo. Murree sinceramente no tiene nada de bonito, la única razón por la que tiene turistas la mayoría del año a excepción del invierno, es porque es el segundo lugar más fresco de Pakistán y la gente la visita para “enfriarse” un poco.
El otro destino de refrescante descanso, es Swat, que según los locales, es como un pequeño resort Suizo, pero que ahora están combatiendo con grupos Talibanes en esa zona y no se puede visitar.
Ayer, solamente por mi desidia, me perdí de la bomba en Lahore, ya que estuve a punto de lanzarme directo de Murree a Lahore, pero al pasar por Islamabad, pensé que al estar ya ahí, debía visitar algo de la ciudad.
No tenía muchas ganas de estar batallando en Islamabad, ya que es una ciudad enorme tipo DF y con las características que los viajeros tienen que afrontar en estas zonas, simplemente me dio hueva estar lidiando con gente. Así que solamente visité la Faizal Mosque, sinceramente una mezquita muy al estilo de la Basílica de Guadalupe. Las fotos estaban prohibidas, bajo amenaza de confiscarte la cámara, aún así pude sacar un par de fotos. De ahí, solamente tomé un par de buses para darme una idea de la ciudad.
Islamabad, es la primera ciudad desde que salí de Turquía, que parece contar con algo de civilidad en los conductores de la ciudad. Tan pronto nos detuvimos en el primer alto, me sorprendió inmediatamente que nadie pitara o se pasara el alto, o que estuvieran todos bien formaditos en su carril. Fue agradable sentir un poco de sentido de orden con sus calles frondosas de árboles, jardines y flores. Aún contrastando con zonas de mucha pobreza, Islamabad fue un descanso momentáneo.
Regresé a Lahore, para descubrir que una bomba había detonado a un par de cuadras del hotel, cerca del Citibank donde fui a cambiar algunas Rupias dos días antes a la misma hora del atentado….
Observo a viajeros europeos que me parece están “jugando” a ser Pakistaníes, vistiéndose con sus Halva Camise (conjunto de camisón y pantalón de algodón muy frescos) y con hejabs las mujeres (túnica que solamente permite mostrar los ojos), pero observo que difícilmente podremos entender lo que pasa en el fondo de las raíces de estas culturas. En un libro que estuve leyendo durante mi recorrido en Turquía, el autor escribió al final de su libro la siguiente idea (resumida por mi): “When memories exceed dreams, the end is near, to think towards the future, people and societies should start fresh.” Precisamente hablando de la cultura Islámica y de cómo sigue atrapada en los remordimientos del pasado.
Por un lado pienso que la idea anterior cuenta con algo de verdad, por otro, pienso que el primer mundo de occidente igualmente ha sido irresponsable en ejercer un liderazgo positivo para el mundo. Seguramente podrán decir que cada país es responsable de dirigir su propio progreso, sin embargo, en mi forma de pensar, dado la cercanía global de hoy, me imagino como lo siguiente:
“En un salón de clases, donde no hay un maestro que nos guíe, existen alumnos de todo tipo, está el grupito de súper ricos atascándose de pastel, con sus ipods y demás y mostrándoselo a la cara a otro que se está literalmente muriendo de hambre y de enfermedad, mientras otro fortachón le está partiendo la madre a un nerd; otros no están ni bien ni mal, pero nomás “milando”; no pueden faltar los emos, que nadie los quiere, y al final, en esta “relación de aprendizaje”, nadie se tiende la mano para ayudar al más jodido, mínimo pa que aprenda a salvarse a si mismo. Siendo que así, el que está bien, también se ayuda en su relación con los demás.
El mundo es un salón de clases enorme, y entiendo que no es fácil que el grupo de fresas le regalen un pastel al jodido, aún así, lo frustrante es la indiferencia sobre esta inequidad y hasta la total intención de mantener las cosas en su estado actual. ¿Qué pasaría si durante un año, encerramos en un salón con algo de recursos, a estudiantes de la Anáhuac, Ibero, Itam, junto con Unams y UV’s y además alumnos de la Revo de Xalapa, de Tepito y Ciudad Neza, junto con algunos cholos de Tijuana y algunos Yucatecos y chilangos de clase media? ¿Qué encontraríamos al reabrir la puerta? ¿y si agregáramos aún personas de diferentes religiones, idiomas, culturas, tradiciones y hábitos? ¿Serían todos capaces de olvidar prejuicios, resentimientos, en el caso global, olvidar las diferencias de credo, raza, género, etc.?
Igualmente imagino que la frase “un mundo sin fronteras” sería igual que si cada uno de nosotros quitara la puerta de entrada de su propia casa y garage, y dejando la casa abierta nos atreviéramos a ir tranquilamente al trabajo o al cine o incluso de vacaciones. ¿Estaríamos tranquilos?
Como diría el DJ Iraní Hichkaz en su canción Bosho Posho… “God, wake up, I need to talk to you”
Si bien, no pienso convertirme a ninguna otra religión, debido a que ya explique que para mi son solamente etiquetas y que solamente trato de ser una buena persona cada día y que también estoy tratando de imaginar como “devolver” los regalos que Dios me ha dado, esperando que con eso baste pa no ir al infierno cuando muera, si es que eso existe realmente. Aún así, tengo curiosidad por aprender sobre el Islam, y el Budismo, seguro habrá algo que me ayude a ser mejor, manteniéndome aún… sin etiquetas.
El bus de regreso a Lahore, ha sido uno de los más feos en los que he estado. Lo peor, con un poco de humor, es que me toco durante todo el trayecto, estarme peleando por solamente contar con mi espacio de asiento. Estaba yo hasta atrás y en el trayecto todo el mundo trataba de “incrustarse” en esta fila y estuvimos siempre “engarruñados” en un espacio muy limitado. Al final, cuando ya se había vaciado el bus, una viejita se acuesta junto a mi, y sin nada personal, pero tuve que despertarla después de que sus “garras”, bueno pies, casi ya me los estaba embarrando, total que puros pleititos. Como en muchos momentos de mi vida, me pregunté ¿porqué estoy aquí? ¿porqué tomé este camino? No lo sé…
Y como diría mi abuelita… Usté escogió ese camino, ora chínguese!!!
Llegue al hostal y conocí brevemente a un Chino que me explicó que no es barato ir al Tibet por los conflictos entre la India y China. Que solo pagando un permiso especial y un tour con agencia de viajes, entonces significa que no iré al Tibet.
Por otro lado, este Chino, salió muy temprano hacia la India y le comenté que la frontera abre hasta las 10 am. El me respondió que los Chinos, Hindúes y Tailandeses solo pueden ir por tren y tardan tres horas del lado Pakistaní y otras tres del lado Hindú para poder pasar, por sus conflictos políticos.
Solamente pude responder: Too many conflicts in this World!!!
Encima, esquivando bombas. A dos cuadras del hotel, explotó una dejando 30 muertos. Yo llegué al hotel unas horas después del atentado. Todo bien! ☺
Aún en Irán, la gente observa una etiqueta pública donde el vestir, de acuerdo a cada presupuesto, incluso los sectores más pobres demuestran ser una sociedad limpia y pulcra. En La India y Pakistán, solamente los adinerados muestran respeto por la limpieza.
Recién cruzada la desolada frontera de Pakistán, me encontré con una peculiaridad de diseño local que me tiene encantado como un niño de 10 años. Todos los camiones de carga local, cuentan con un “diseño” particular que cada propietario le imprime a su camión. Es decir, además de que son camiones viejísimos, le agregan un frontón inclinado sobre la cabina, que la hace ver minúscula, este frontón cuenta con decoraciones que van desde los espejos, dibujos de animales, de flores, figuras geométricas… todas con un diseño similar al de las chalupas de Xochimilco. Podríamos decir que a una chalupa le pusieron llantas, motor y caja de carga. Son súper barrocas y muy coloridas. Algunas tienen hasta aspas de ventilador que giran conforme el camión aumenta su velocidad.
Por si su diseño barroco llegara a parecer poco llamativo a algunos, lo cual es casi imposible, estos camiones cuentan con dos dispositivos adicionales para llamar la atención. El primero, o los primeros, son un grupo de “antenas” en ambos extremos de la defensa delantera que están colocadas en una base circular que contiene de cada lado, alrededor de unas 10 antenas que llegan a la altura del techo de la cabina, parecieran como esos barriles de ametralladora antiguos que giraban para despachar las balas. Finalmente, pero no sin pasar desapercibido, cuentan con cadenitas que cuelgan en ambas defensas delantera y trasera, que cuelgan en toda la magnitud del ancho del vehículo y al final tienen unas como moneditas colgando. Además de darle una visión adicional de “movimiento” junto con las “antenas”, es imposible no escuchar el tintileo conforme se aproxima cada camión. Es un sonido sutil y suave pero que no deja de escucharse aún en las calles más transitadas. En este sentido, nos ganan en lo naco en cuanto al diseño popular, sin embargo, es una muestra de diseño que manifiesta identidad y originalidad. A pesar de la antigüedad de estos camiones, salgo a las calles con el anhelo de toparme con uno y poder apreciar su magnitud y belleza aún por unos segundos mientras “vuelan” hechos la madre por la ciudad.
A pesar de que he decidido acelerar el paso de mi viaje, dado que la pobreza y el desorden de Pakistán y la India me causan un poco de estrés, aún así consideré tomarme un par de días extras en Pakistán para finalizar la traducción de un documento para la Universidad Anáhuac. Ya llevo un poco de retraso debido a que mi preciosísima mac ha fallado un poco debido a que se me cayó hace unas semanas. Adicionalmente, el calor no incita mucho al trabajo. Consulte y decidí lanzarme hacia Murree, un pueblo en las montañas que según dicen es más fresco.
Para llegar ahí, hay que tomar un bus hacia Islamabad, la capital de Pakistán y de ahí tomar un minibús hacia Murree. Resulta un poco desconcertante tener que estar cuestionando a todo el mundo repetidas veces sobre direcciones y detalles, especialmente para verificar que no te estén viendo la cara de wey!. Tomé una bicicleta (con chofer) para llegar a la central de autobuses, como siempre, te duplican o triplican el precio cuando notan que eres viajero. Esta vez, le extendí el billete para pagarle (del cual aún debía técnicamente devolverme cambio) y aún así me pidió más. Le indique que no pagaría mas… que si lo quería o no… y al seguir pidiendo más, le dije que muchas gracias y me fui. Me siguió y hubo un “cordial” jaloneo a mitad de una calle infestada de motos hechas la madre, por fin aceptó el billete, sin dar cambio por supuesto.
De nuevo, en la central de buses, si bien no pasó nada esta vez, casi pierdo el bus por estar “confirmando” varias veces, sobre el precio y el destino. Luego preguntas por algo y les vale madres lo que quieres, quieren convencerte de lo que ellos te pueden o quieren vender, por lo que hay que verificar todo un par de veces por lo menos.
Al llegar a Islamabad, tomé un taxi a otra estación de buses llamada Faisabad, donde salían los minibases hacia Murree. Igualmente, le di al taxi la tarifa que me indicaron era la correcta en la estación, a pesar de sus quejas por querer más dinero y me fui. Por supuesto que en el trayecto me quiso “vender” la idea de llevarme en su taxi, “que no era práctico el bus y esto y el otro”. “No gracias, no gracias, no gracias, Faisabad por favor…” todo el camino.
Ya en el minibús, me indicaron que si quería subir mi backpack al techo, lo cual de primera impresión no quise, ya que imaginé que tal vez llegaba a mi destino y mi mochila podría en el trayecto haber desaparecido, así que decidí llevarla en mis piernas. El detalle peculiar esta vez, fue que al sentarme en la segunda fila y colocar mi mochila entre mis piernas, ésta se atoró y fue casi inamovible durante un periodo del trayecto.
Esto ocasionó que mis piernas estuvieran “atoradas” y que los dos señores que estaban a mi lado, estuvieran igualmente aprisionados. El señor a mi izquierda, comenzó a quejarse en voz alta dirigiéndose al chofer, serio, pero a la vez con tono un poco divertido, en mi traducción imaginaria… “No chinges… mira este cabrón… no me puedo ni mover… deberías cobrarle el doble… hijo de la chingada nos tiene atorados aquí…” Mientras tanto yo “trataba” de reacomodarme, pero simplemente la mochila NO se movía UN milímetro, ni mis piernas ni nada. En cuestión de minutos, entre la “queja” y mis intentos por moverme, todos los pasajeros de la minivan estaban ahogados de la risa. “Ja ja ja, este wey no se puede ni mover” reian (o eso me parecía).
Me pidieron que pagara y no podía ni meterme la mano a la bolsa para sacar el billete, con trabajos podía girar la cara, dado que la mochila la tenía pegada al pecho, eso incitó aún más a la risa. Después de un rato, logré desatorar la mochila y pudimos ir un poco más cómodos, el “quejoso” hasta me ayudó con mi mochila más pequeña. Cuando iba a pagar, bromearon con el precio como diciendo que tenía que pagar doble, pero me devolvieron bien mi cambio, “Siii, que pague doble el puto cabrón!!!” decían. De ahí, comenzaron con las preguntas, de donde era, que hacía en Pakistán, etc.
He encontrado en los Pakistaníes con los que he conversado, una genuina curiosidad de saber porqué visito su país. Me preguntan si soy musulmán y al contestar que no, con mucho respeto, cortesía y amabilidad, me preguntan así como “entonces… ¿qué haces aquí?
Igualmente, solo en Pakistán, me han dicho en varias ocasiones y de forma sumamente amable y cortés, como con una verdadera convicción de indicarme mi error al no ser musulmán, de que debería convertirme, por mi propio bien, a su religión. En el bus, el quejoso comenzó a “platicar” (en su idioma) conmigo, y me hizo repetir y cantar con él una canción, y al final me dijo, “ya aceptaste convertirte a la religión musulmana, esoooo”. Siempre en un tono cordial y sin discriminarme.
En otro trayecto hubo un par de estudiantes de ingeniería quienes hasta llegaron a decir “Cristo verdaderamente si va a regresar… pero va a ser Musulmán” con un tono tan convencido y sincero! Éstos últimos me dijeron que por mi bien, debería convertirme, no a la fuerza… que leyera, investigara y descubriera en Mahoma y Allah la verdad. Que no querrían que me fuera al infierno por no haber descubierto la verdad. Todo en tono amable, cortes y con risas.
Siguiendo en el bus, hacia Murree, los principales “sonrientes” fueron Mahmat Faruk, un viejito de barbas largas; Ohmadi Irshad, un viejito pelón que no podía dejar de carcajearse; “Rajah” Mahmad Shibir, el quejoso que se auto-denominó Rajah, que significa Rey, a lo que yo le contesté que yo era Armando, Rajah de México; un chico muy silencioso que solamente sonreía llamado Azar; y finalmente dos chavos Jurub y Adnan, con quienes pasé los siguientes dos días, compartiendo una habitación de hotel.
No se como describir plenamente lo que confirmé con Jurub y Adnan, después de haber platicado brevemente anteriormente con más Pakistaníes. Pasamos dos días juntos, Adnan iba a Murree porque tenía que hacer una práctica de física en la escuela militar donde estudiaba, y en esos dos días, casi no hablaban, las pocas conversaciones eran en tono bajo y muy breves.
Quiero poder recordar con estas líneas, que encontré a los Pakistaníes como gente muy callada, pareciera que a pesar de vivir una vida con estudios o sin ellos, me dieron la impresión de estar encerrados en sí mismos, bloqueados… Pareciera (tal vez equivocadamente) que su contexto “global” es su región. Están súper enterados de todo lo que pasa en el mundo, aún así, percibí gente cordial y amable pero a la vez muy cerrada. Descontentos al Igual que en Irán, de ser los malos de la película, bajo la interpretación mundial que Estados Unidos está propagando.
Me preguntaban “¿Porque el mundo odia nuestra religión? ¿porqué no pueden tolerar nuestro vestuario y nuestras barbas? ¿porqué piensan que los musulmanes son terroristas?” Solo para dejar la duda fuera de cualquier idea, es tanto como pensar que todos los Mexicanos somos narcos, que desafortunada y tristemente, es la idea internacional que existe de México, al parecer la única. Entiendo su punto, y se que sentiría una gran frustración si yo estuviera en su lugar.
Si con solo preguntarme si existe “la siesta” en Mexico, entendida como el campesino y su sombrero de paja tapándole la cara a mitad del desierto en una casa estilo Californio de los años del 1800 o principios del 1900, me super encabrono!!! Imagino lo que sería ser una sociedad odiada por el mundo, al ejercer su religión. Incomprendidos y peor aún, atrapados en una pobreza difícil de sobrellevar. Si bien, me pareció que Irán aún está en los 60-70’s, La India y Pakistán, tristemente parecen estar a finales del siglo XIX. La diferencia está en una minoría que tiene acceso a dinero, oficinas climatizadas en altos edificios y buenos automóviles, pero la gran mayoría vive un siglo atrás con respecto al resto del mundo, me pregunté entonces que será en Africa, si algún día la llego a visitar.
Entre los silencios de Jurub y Adnan, algunos detalles es que según negociaron la tarifa del hotel y me tocaba una tercera parte que nunca pude confirmar, solamente salíamos a la calle a sentarnos y observar la gente pasar, parecía su único interés. Me resultaba hasta divertido como observaban a las mujeres pasar y emocionarse al ver alguna que al estar tapadas, pos mas bien tienes que hacer uso de una gran imaginación para poder “prenderte” al ver pasar una nube de telas pasar. Llegaron a comentar que con mirar los ojos de las mujeres distinguían quienes eran mujeres normales y quienes prostitutas. Según que pululan en las calles, y hasta ofrecieron “dispararme” una si quería divertirme, solo dije que muchas gracias pero que no.
Después a lo chino, se cobraron algunas comidas que me dispararon, pero en un lugar más caro, no pareciéndome muy equitativo, pero aún así estuvo bien. Pude terminar mi traducción que tenía pendiente desde hace semanas y por lo que visité este pueblo. Murree sinceramente no tiene nada de bonito, la única razón por la que tiene turistas la mayoría del año a excepción del invierno, es porque es el segundo lugar más fresco de Pakistán y la gente la visita para “enfriarse” un poco.
El otro destino de refrescante descanso, es Swat, que según los locales, es como un pequeño resort Suizo, pero que ahora están combatiendo con grupos Talibanes en esa zona y no se puede visitar.
Ayer, solamente por mi desidia, me perdí de la bomba en Lahore, ya que estuve a punto de lanzarme directo de Murree a Lahore, pero al pasar por Islamabad, pensé que al estar ya ahí, debía visitar algo de la ciudad.
No tenía muchas ganas de estar batallando en Islamabad, ya que es una ciudad enorme tipo DF y con las características que los viajeros tienen que afrontar en estas zonas, simplemente me dio hueva estar lidiando con gente. Así que solamente visité la Faizal Mosque, sinceramente una mezquita muy al estilo de la Basílica de Guadalupe. Las fotos estaban prohibidas, bajo amenaza de confiscarte la cámara, aún así pude sacar un par de fotos. De ahí, solamente tomé un par de buses para darme una idea de la ciudad.
Islamabad, es la primera ciudad desde que salí de Turquía, que parece contar con algo de civilidad en los conductores de la ciudad. Tan pronto nos detuvimos en el primer alto, me sorprendió inmediatamente que nadie pitara o se pasara el alto, o que estuvieran todos bien formaditos en su carril. Fue agradable sentir un poco de sentido de orden con sus calles frondosas de árboles, jardines y flores. Aún contrastando con zonas de mucha pobreza, Islamabad fue un descanso momentáneo.
Regresé a Lahore, para descubrir que una bomba había detonado a un par de cuadras del hotel, cerca del Citibank donde fui a cambiar algunas Rupias dos días antes a la misma hora del atentado….
Observo a viajeros europeos que me parece están “jugando” a ser Pakistaníes, vistiéndose con sus Halva Camise (conjunto de camisón y pantalón de algodón muy frescos) y con hejabs las mujeres (túnica que solamente permite mostrar los ojos), pero observo que difícilmente podremos entender lo que pasa en el fondo de las raíces de estas culturas. En un libro que estuve leyendo durante mi recorrido en Turquía, el autor escribió al final de su libro la siguiente idea (resumida por mi): “When memories exceed dreams, the end is near, to think towards the future, people and societies should start fresh.” Precisamente hablando de la cultura Islámica y de cómo sigue atrapada en los remordimientos del pasado.
Por un lado pienso que la idea anterior cuenta con algo de verdad, por otro, pienso que el primer mundo de occidente igualmente ha sido irresponsable en ejercer un liderazgo positivo para el mundo. Seguramente podrán decir que cada país es responsable de dirigir su propio progreso, sin embargo, en mi forma de pensar, dado la cercanía global de hoy, me imagino como lo siguiente:
“En un salón de clases, donde no hay un maestro que nos guíe, existen alumnos de todo tipo, está el grupito de súper ricos atascándose de pastel, con sus ipods y demás y mostrándoselo a la cara a otro que se está literalmente muriendo de hambre y de enfermedad, mientras otro fortachón le está partiendo la madre a un nerd; otros no están ni bien ni mal, pero nomás “milando”; no pueden faltar los emos, que nadie los quiere, y al final, en esta “relación de aprendizaje”, nadie se tiende la mano para ayudar al más jodido, mínimo pa que aprenda a salvarse a si mismo. Siendo que así, el que está bien, también se ayuda en su relación con los demás.
El mundo es un salón de clases enorme, y entiendo que no es fácil que el grupo de fresas le regalen un pastel al jodido, aún así, lo frustrante es la indiferencia sobre esta inequidad y hasta la total intención de mantener las cosas en su estado actual. ¿Qué pasaría si durante un año, encerramos en un salón con algo de recursos, a estudiantes de la Anáhuac, Ibero, Itam, junto con Unams y UV’s y además alumnos de la Revo de Xalapa, de Tepito y Ciudad Neza, junto con algunos cholos de Tijuana y algunos Yucatecos y chilangos de clase media? ¿Qué encontraríamos al reabrir la puerta? ¿y si agregáramos aún personas de diferentes religiones, idiomas, culturas, tradiciones y hábitos? ¿Serían todos capaces de olvidar prejuicios, resentimientos, en el caso global, olvidar las diferencias de credo, raza, género, etc.?
Igualmente imagino que la frase “un mundo sin fronteras” sería igual que si cada uno de nosotros quitara la puerta de entrada de su propia casa y garage, y dejando la casa abierta nos atreviéramos a ir tranquilamente al trabajo o al cine o incluso de vacaciones. ¿Estaríamos tranquilos?
Como diría el DJ Iraní Hichkaz en su canción Bosho Posho… “God, wake up, I need to talk to you”
Si bien, no pienso convertirme a ninguna otra religión, debido a que ya explique que para mi son solamente etiquetas y que solamente trato de ser una buena persona cada día y que también estoy tratando de imaginar como “devolver” los regalos que Dios me ha dado, esperando que con eso baste pa no ir al infierno cuando muera, si es que eso existe realmente. Aún así, tengo curiosidad por aprender sobre el Islam, y el Budismo, seguro habrá algo que me ayude a ser mejor, manteniéndome aún… sin etiquetas.
El bus de regreso a Lahore, ha sido uno de los más feos en los que he estado. Lo peor, con un poco de humor, es que me toco durante todo el trayecto, estarme peleando por solamente contar con mi espacio de asiento. Estaba yo hasta atrás y en el trayecto todo el mundo trataba de “incrustarse” en esta fila y estuvimos siempre “engarruñados” en un espacio muy limitado. Al final, cuando ya se había vaciado el bus, una viejita se acuesta junto a mi, y sin nada personal, pero tuve que despertarla después de que sus “garras”, bueno pies, casi ya me los estaba embarrando, total que puros pleititos. Como en muchos momentos de mi vida, me pregunté ¿porqué estoy aquí? ¿porqué tomé este camino? No lo sé…
Y como diría mi abuelita… Usté escogió ese camino, ora chínguese!!!
Llegue al hostal y conocí brevemente a un Chino que me explicó que no es barato ir al Tibet por los conflictos entre la India y China. Que solo pagando un permiso especial y un tour con agencia de viajes, entonces significa que no iré al Tibet.
Por otro lado, este Chino, salió muy temprano hacia la India y le comenté que la frontera abre hasta las 10 am. El me respondió que los Chinos, Hindúes y Tailandeses solo pueden ir por tren y tardan tres horas del lado Pakistaní y otras tres del lado Hindú para poder pasar, por sus conflictos políticos.
Solamente pude responder: Too many conflicts in this World!!!
Encima, esquivando bombas. A dos cuadras del hotel, explotó una dejando 30 muertos. Yo llegué al hotel unas horas después del atentado. Todo bien! ☺
25 May 2009
Limitaciones de Internet
En India, hay limitaciones de Internet debido a temor del Terrorismo. Cuando llegas a un Cafenet, debes presentar pasaporte, le sacan copia, te toman foto, registras todos tus datos en un diario (hotel, donde llegaste primero, tiempo en la India, firma, etc).
No permiten uso de USB's
Así que por ahora solo hay textos en este blog.
Fotos disponibles en mi facebook como armandesco@gmail.com
:(
No permiten uso de USB's
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Fotos disponibles en mi facebook como armandesco@gmail.com
:(
India - Paquistán
Al parecer, se presentan dos fenómenos aquí en Delhi, por un lado, dado el calor, se te antoja la chela, pero después de una, solamente quieres más refresco, agua, jugo, soda, lo que sea, te deshidratas cabrón!!!. Fácil te tomas de 6 a 8 litros de agua sin darte cuenta y sin ir al baño, por lo menos los turistas, tal vez como oriundo de acá pos… neta que no veo a ningún Hindú con su botellita de agua…
El segundo fenómeno comentado por varios viajeros, es que sin saber la causa, ya sea el calor, la comida Hindú, la cantidad de líquidos que te metes o alguna otra cosa, simplemente no te da hambre! Puedes estar un día entero, caminando muchísimo y estar sin comer! Igual lo sintió Warren, Claude, Paty y Jorge (ésta última pareja de Madrid) y simplemente pareces fakir sin comer. Yo solamente como una vez al día y solamente porque se que debo, pero sin hambre!
Claude272@hotmail.com (Claude)
warrenvazquez@ymail.com (Warren)
qsana@wanadoo.es (Paty)
jserranos@iberia.es (Jorge)
Durante los siguientes dos días, fui a la embajada de Nepal y saque la visa respectiva, de ahí fui al Conaught Place, Akshardaam, y otros templos que ahora no tengo escritos los nombres ☹
Warren me acompañó a comprar mi boleto de tren, y gracias a él, fuimos directo a la oficina de boletos para turistas internacionales. Es una oficina pequeña comparada con el enorme caos que se suscita en la estación de tren. Es un mar de gente empujandose, con cajas, tirados en el piso, etc. Pero en la oficina pa extranjeros, hay donde sentarse, una fila decente, te atienden super bien, y no hay nadie tratando de sacarte un billete. En Delhi se vuelve ya muy incómodo que todo el que te nota como turista buscando algo, trata de sacarte un billete quesque “ayudándote”. Hay que ponerse súper buzos porque preguntas el precio de algo y sin que te des cuenta te están cobrando el triple mínimo.
Algunas técnicas pa que no te vean la cara de pendejo… Una es fijarse lo que compra un hindú y también lo que paga, cuando el de la tienda ve que te diste color, como que ya no puede hacerte transa tan fácil. Otra es hacerse pendejo (yooooo!!!) y decir lo menos posible, toma el producto y señal de billete sin hablar pa que no se den cuenta de que eres extranjero, vamos que si eres una super rubia, pos ni como ayudarse. Otra es fijarse en los precios que luego están minúsculos escritos en la botella, precisamente pa evitar la transa, hay que fijarse bien.
En la noche tomé el tren hacia Amritsar. Ahí no conocí a nadie más que un mexicano bien buena onda que se llama Bernardo, es del DF y a pesar de que dijo que odia a los hippies, pa estas alturas de su viaje, difícilmente se libra de ser uno. Me disculpo con él porque después de narrarme que estuvo en un Retiro y que se integró a una Comunidad Rainbow en donde tratan de vivir la vida comunal, y a pesar de todo su entusiasmo, parece que más bien es un fracaso de organización, sencillamente porque no se organizan muy bien en lo básico que serían alimentos y deshechos, precisamente por eso, le dio hepatitis!!!! Quise seguir platicando con el pero sinceramente mejor me fui. Perdoname mucho Brother, pero estos no son buenos tiempos pa ser un Mexicano-enfermo por el mundo. Espero me entiendas, sinceramente solo me he topado con dos Mexicanos y Bernardo me caíste súper bien, espero podamos seguir en contacto por aquí.
ronrroneo@gmail.com
Fuera de ahí, visite el Fort Gobindgarh (un fuerte). El Gurudwara Baba Atal Rai, Shree Durgiana Tirath Temple, Jama Masjid Khairuddin (templos y Mesquitas). El Jullianwalla Bagh, un monumento Memorial en un sitio en donde en 1913 los Ingleses dispararon a quemaropa a 2000 Hindúes sin armas y los mataron en ese mismo sitio. Finalmente el Museo Panorama donde se resaltan algunas fechas históricas para los Hindúes en donde defendieron su territorio frente a grupos Afghanos y Paquistaníes.
Destaca el Golden Temple, cuya estructura al centro de un lago sagrado, tiene toda una estructura con una capa de oro. Lugar sumamente venerado, al cual asistí con todo el protocolo local. Es decir, te quitas los zapatos, te lavas los pies, entras al templo (gigante, más grande en su conjunto que el Zócalo del DF) y después de darle vueltas pasas a la taquilla y das una cuota voluntaria y te dan un “bowl” hecho de hojas, con una cosa pastoza café cubierta de otra hoja encima. Lo tomé sin saber que se debía hacer, yo solamente seguía a todos los hindús. De ahí te formas pa entrar al Goleen Temple (Ah si, se me olvidaba Goolden Tempeel!!). Después de milenios, entras, das la vuelta, todos se arrodillan, en el interior hay un cuarteto (y no el de Liverpool!!) tocando música toooooooooodo el día, la gente se acerca, les avienta dinero. Es como un rito religioso, no un entretenimiento. De ahí subes al segundo piso y al techo dorado. Hay gente que te dice que no tomes fotos, pero sinceramente es muy hermoso como pa irse sin fotos y la verdad no insisten mucho. Sales y de ahí hay un museo. El único rito que no hice fue el de meterse a rezar al lago sagrado, el agua no me pareció muy limpia.
El otro templo que destaca es el (Luego escribo los nombres porque no los tengo ahora) ya que es como un laberinto en donde en cada parte vas haciendo un rezo-rito distinto, hay un punto en donde hay un pequeño túnel y tienes que ir de rodillas, en otro te ponen tu puntito naranja en la frente, en otro tomas agua sagrada, etc. Sinceramente no es muy de nuestro estilo su diseño, pero dentro de todo una experiencia diferente.
En la tarde me dirigí a la frontera de Wagha entre la India y Paquistán para ver la ceremonia de cierre de frontera que se realiza todos los días a las 6 de la tarde. Es una especie de “partido amistoso” de presentación de armas, banderas, marchas, pasos, entre ambos contingentes de seguridad fronteriza. Creo que es una forma de despedirse amistosamente, dados la historia de conflicto que ha habido entre ambas naciones. Para ver este acontecer cívico, hay gradas en ambos lados de la frontera, las cuales estaban a tope del lado Hindú y un 70% de ocupación en el lado Paquistaní. Parece un partido de futbol, con porras, mentadas y todo (al menos eso parece). Solo logre entender del lado Hindú cuando un animador grita: Hindistaan!! Todos contestan: Zindabaad!!!! (Todos a coro) y otra era: Paaaaagh Latapiiiii – y todos contestan… Heeeeeey. Del lado Paquistaní solo escuché la del animador que decía Pakistaaaan, y el auditorio contestaba Dio Dio!! Es mas fiesta en las gradas que evento en las fronteras. Al final dude un poco de su colorido pero es una parada oficial estando en la zona. En la noche me fui de nuevo al Golden Temple para tomarle fotos de Noche.
Si caracterizamos cada ciudad en términos prácticos, sin menospreciar sus bellísimos atractivos religiosos, históricos y naturales, Amedhabad es un basurero con muchísima pobreza, Delhi es la ciudad de los transa-turistas y Amritsar es la ciudad no apta para cardiacos, tocan el claxon con histeria TODOS!!! Al final del día yo ya estaba cansado del claxon en la oreja, muy pesado.
Un poco de calma…
Hoy desperté, tomé mis chivas y me lancé en el bus hacia la frontera con Paquistaní. En la frontera…. Solamente estaba yo y mi alma! Nadie más cruzaba en ese momento. Del lado Hindú, me atendieron con calma y se reían de porque iba a Paquistan. Del lado Paquistaní, hasta tuve que esperar un rato en medio del camino y al parecer de la nada, casi me echo una jetita. Hasta el policía del lado Hindú, como que gritó… “Weeeey, aquí hay un cabrón que quiere entrar a tu tierraaa! O eso pareció ☺.
Después de entrar, los típicos transas que te dicen, “Take you to Lahore for 350 Rupeeeees” “No other way to get there”. Usando otra técnica de “información-cruzada” puedes encontrar la información precisa. Esta técnica implica preguntar tus dudas a los que no tienen que ver con el producto. No preguntes por primera vez a un taxista como llegar a un lugar, ni a un agente de viajes sobre boletos, o sobre precios de alimentos en una tienda. En una tienda de ropa, deportes, periódicos etc. Preguntas como llegar a un lugar y cuanto deben cobrarte y así con lo demás.
En esta ocasión ya había preguntado a los de la aduana. Me informaron que esperando un poco llega un minibús que te lleva a Wagha por 10 rupees, de ahí tomas un bus a Lahore por 20 rupees, y finalmente otro bus al Regale Internet hotel por 10 rupeees!. Así que de 350 se bajó a 40! Los tipos de cambio aproximados a la fecha son como sigue:
1 Dólar equivale a:
2 Liras Turcas
10,000 Reales Iraníes
50 Rupees Hindús
80 Rupees Paquistaníes
A hacer los cálculos!!!
Lahore es una ciudad mucho más tranquila que las anteriores en la India, a pesar del tráfico, no tocan el claxon, nadie esta chingue y chingue pa sacarte un billete, los guías se te acercan, preguntan un par de veces pa ver si los contratas y de ahí se van, todo de forma muy respetuosa y sin insistir. Por cierto que gente de la calle te pide que si se pueden tomar la foto contigo. En fin, tranquiliza un poco. Aún así hay pobreza y en varios lados donde moría de ganas de tomar fotos, no me atreví a sacar la cámara.
Resulta interesante el Old City y el Old Town. En el Old City se encuentran una ciudad Amurallada, El Lahore Fort, Badshari Mosque y el Gurdiana. El último, técnicamente está cerrado al público pero pregunté con mi cara de pendejo “que es este bellísimo edificio?” (ya me habían dicho que no estaba abierto al público). Y con la sonrisa… Dijeron “Bueeeeno” y me dieron un “tur”, bien pasiado!!! Tiene una cúpula dorada y varias cámaras increíbles aunque el edificio parece estar en remodelación así que hay obra por todos lados. En el Old Town, encuentras la parte vieja de la ciudad (aún no encuentro la nueva!!!) y lo interesante es que sus calles angostas están diseñadas para aprovechar las corrientes de aire y reducir la sensación de calor. Igualmente son calles angostas cuyo propósito es el de generar sombras para los transeúntes. Esto me lo explicó David, un chavo Inglés que conocí en el Hotel y que va a entrar a estudiar a Oxford y mientras se está chutando un viajesito de seis meses. Digamos que entre Oxford y Cambridge, se pelean el lugar más caro pa estudiar en Inglaterra, aunque tal vez también la London School of Economics. David va a estudiar la carrera de “Literatura Alemana” buen hobbie no? Que envidia que en el primer mundo si paguen por tus caprichos. No lo digo por David, he conocido gente que estudia cosas rarísimas y loquísimas y después encuentran quien les pague sus conocimientos.
Hace mucho que deje de recordar mis sueños cuando despierto por las mañanas. Es muy raro que pueda decir que tuve un sueño. Ayer soñé que regresaba a México y me reencontraba con todos mis amigos, y hoy soñé que conseguía una profesión que me resultaba de mi agrado, y recién conseguida, resultaba que no era posible por mi situación legal de residencia (en el sueño). Además mi sueño de soundtrack tenía una canción de los Beatles, llamada Nowhere Man.
No tiene ninguna relevancia, sin embargo cuando aún los recordaba, con mucha frecuencia anotaba las historias soñadas porque me resultaban divertidas, ahora trato de anotarlas porque es muy raro que las recuerde. Técnicamente se supone que todos tenemos sueños mientras dormimos, pero que al despertar, la mayoría de las veces simplemente se olvidan o se “borran del disco duro”.
El segundo fenómeno comentado por varios viajeros, es que sin saber la causa, ya sea el calor, la comida Hindú, la cantidad de líquidos que te metes o alguna otra cosa, simplemente no te da hambre! Puedes estar un día entero, caminando muchísimo y estar sin comer! Igual lo sintió Warren, Claude, Paty y Jorge (ésta última pareja de Madrid) y simplemente pareces fakir sin comer. Yo solamente como una vez al día y solamente porque se que debo, pero sin hambre!
Claude272@hotmail.com (Claude)
warrenvazquez@ymail.com (Warren)
qsana@wanadoo.es (Paty)
jserranos@iberia.es (Jorge)
Durante los siguientes dos días, fui a la embajada de Nepal y saque la visa respectiva, de ahí fui al Conaught Place, Akshardaam, y otros templos que ahora no tengo escritos los nombres ☹
Warren me acompañó a comprar mi boleto de tren, y gracias a él, fuimos directo a la oficina de boletos para turistas internacionales. Es una oficina pequeña comparada con el enorme caos que se suscita en la estación de tren. Es un mar de gente empujandose, con cajas, tirados en el piso, etc. Pero en la oficina pa extranjeros, hay donde sentarse, una fila decente, te atienden super bien, y no hay nadie tratando de sacarte un billete. En Delhi se vuelve ya muy incómodo que todo el que te nota como turista buscando algo, trata de sacarte un billete quesque “ayudándote”. Hay que ponerse súper buzos porque preguntas el precio de algo y sin que te des cuenta te están cobrando el triple mínimo.
Algunas técnicas pa que no te vean la cara de pendejo… Una es fijarse lo que compra un hindú y también lo que paga, cuando el de la tienda ve que te diste color, como que ya no puede hacerte transa tan fácil. Otra es hacerse pendejo (yooooo!!!) y decir lo menos posible, toma el producto y señal de billete sin hablar pa que no se den cuenta de que eres extranjero, vamos que si eres una super rubia, pos ni como ayudarse. Otra es fijarse en los precios que luego están minúsculos escritos en la botella, precisamente pa evitar la transa, hay que fijarse bien.
En la noche tomé el tren hacia Amritsar. Ahí no conocí a nadie más que un mexicano bien buena onda que se llama Bernardo, es del DF y a pesar de que dijo que odia a los hippies, pa estas alturas de su viaje, difícilmente se libra de ser uno. Me disculpo con él porque después de narrarme que estuvo en un Retiro y que se integró a una Comunidad Rainbow en donde tratan de vivir la vida comunal, y a pesar de todo su entusiasmo, parece que más bien es un fracaso de organización, sencillamente porque no se organizan muy bien en lo básico que serían alimentos y deshechos, precisamente por eso, le dio hepatitis!!!! Quise seguir platicando con el pero sinceramente mejor me fui. Perdoname mucho Brother, pero estos no son buenos tiempos pa ser un Mexicano-enfermo por el mundo. Espero me entiendas, sinceramente solo me he topado con dos Mexicanos y Bernardo me caíste súper bien, espero podamos seguir en contacto por aquí.
ronrroneo@gmail.com
Fuera de ahí, visite el Fort Gobindgarh (un fuerte). El Gurudwara Baba Atal Rai, Shree Durgiana Tirath Temple, Jama Masjid Khairuddin (templos y Mesquitas). El Jullianwalla Bagh, un monumento Memorial en un sitio en donde en 1913 los Ingleses dispararon a quemaropa a 2000 Hindúes sin armas y los mataron en ese mismo sitio. Finalmente el Museo Panorama donde se resaltan algunas fechas históricas para los Hindúes en donde defendieron su territorio frente a grupos Afghanos y Paquistaníes.
Destaca el Golden Temple, cuya estructura al centro de un lago sagrado, tiene toda una estructura con una capa de oro. Lugar sumamente venerado, al cual asistí con todo el protocolo local. Es decir, te quitas los zapatos, te lavas los pies, entras al templo (gigante, más grande en su conjunto que el Zócalo del DF) y después de darle vueltas pasas a la taquilla y das una cuota voluntaria y te dan un “bowl” hecho de hojas, con una cosa pastoza café cubierta de otra hoja encima. Lo tomé sin saber que se debía hacer, yo solamente seguía a todos los hindús. De ahí te formas pa entrar al Goleen Temple (Ah si, se me olvidaba Goolden Tempeel!!). Después de milenios, entras, das la vuelta, todos se arrodillan, en el interior hay un cuarteto (y no el de Liverpool!!) tocando música toooooooooodo el día, la gente se acerca, les avienta dinero. Es como un rito religioso, no un entretenimiento. De ahí subes al segundo piso y al techo dorado. Hay gente que te dice que no tomes fotos, pero sinceramente es muy hermoso como pa irse sin fotos y la verdad no insisten mucho. Sales y de ahí hay un museo. El único rito que no hice fue el de meterse a rezar al lago sagrado, el agua no me pareció muy limpia.
El otro templo que destaca es el (Luego escribo los nombres porque no los tengo ahora) ya que es como un laberinto en donde en cada parte vas haciendo un rezo-rito distinto, hay un punto en donde hay un pequeño túnel y tienes que ir de rodillas, en otro te ponen tu puntito naranja en la frente, en otro tomas agua sagrada, etc. Sinceramente no es muy de nuestro estilo su diseño, pero dentro de todo una experiencia diferente.
En la tarde me dirigí a la frontera de Wagha entre la India y Paquistán para ver la ceremonia de cierre de frontera que se realiza todos los días a las 6 de la tarde. Es una especie de “partido amistoso” de presentación de armas, banderas, marchas, pasos, entre ambos contingentes de seguridad fronteriza. Creo que es una forma de despedirse amistosamente, dados la historia de conflicto que ha habido entre ambas naciones. Para ver este acontecer cívico, hay gradas en ambos lados de la frontera, las cuales estaban a tope del lado Hindú y un 70% de ocupación en el lado Paquistaní. Parece un partido de futbol, con porras, mentadas y todo (al menos eso parece). Solo logre entender del lado Hindú cuando un animador grita: Hindistaan!! Todos contestan: Zindabaad!!!! (Todos a coro) y otra era: Paaaaagh Latapiiiii – y todos contestan… Heeeeeey. Del lado Paquistaní solo escuché la del animador que decía Pakistaaaan, y el auditorio contestaba Dio Dio!! Es mas fiesta en las gradas que evento en las fronteras. Al final dude un poco de su colorido pero es una parada oficial estando en la zona. En la noche me fui de nuevo al Golden Temple para tomarle fotos de Noche.
Si caracterizamos cada ciudad en términos prácticos, sin menospreciar sus bellísimos atractivos religiosos, históricos y naturales, Amedhabad es un basurero con muchísima pobreza, Delhi es la ciudad de los transa-turistas y Amritsar es la ciudad no apta para cardiacos, tocan el claxon con histeria TODOS!!! Al final del día yo ya estaba cansado del claxon en la oreja, muy pesado.
Un poco de calma…
Hoy desperté, tomé mis chivas y me lancé en el bus hacia la frontera con Paquistaní. En la frontera…. Solamente estaba yo y mi alma! Nadie más cruzaba en ese momento. Del lado Hindú, me atendieron con calma y se reían de porque iba a Paquistan. Del lado Paquistaní, hasta tuve que esperar un rato en medio del camino y al parecer de la nada, casi me echo una jetita. Hasta el policía del lado Hindú, como que gritó… “Weeeey, aquí hay un cabrón que quiere entrar a tu tierraaa! O eso pareció ☺.
Después de entrar, los típicos transas que te dicen, “Take you to Lahore for 350 Rupeeeees” “No other way to get there”. Usando otra técnica de “información-cruzada” puedes encontrar la información precisa. Esta técnica implica preguntar tus dudas a los que no tienen que ver con el producto. No preguntes por primera vez a un taxista como llegar a un lugar, ni a un agente de viajes sobre boletos, o sobre precios de alimentos en una tienda. En una tienda de ropa, deportes, periódicos etc. Preguntas como llegar a un lugar y cuanto deben cobrarte y así con lo demás.
En esta ocasión ya había preguntado a los de la aduana. Me informaron que esperando un poco llega un minibús que te lleva a Wagha por 10 rupees, de ahí tomas un bus a Lahore por 20 rupees, y finalmente otro bus al Regale Internet hotel por 10 rupeees!. Así que de 350 se bajó a 40! Los tipos de cambio aproximados a la fecha son como sigue:
1 Dólar equivale a:
2 Liras Turcas
10,000 Reales Iraníes
50 Rupees Hindús
80 Rupees Paquistaníes
A hacer los cálculos!!!
Lahore es una ciudad mucho más tranquila que las anteriores en la India, a pesar del tráfico, no tocan el claxon, nadie esta chingue y chingue pa sacarte un billete, los guías se te acercan, preguntan un par de veces pa ver si los contratas y de ahí se van, todo de forma muy respetuosa y sin insistir. Por cierto que gente de la calle te pide que si se pueden tomar la foto contigo. En fin, tranquiliza un poco. Aún así hay pobreza y en varios lados donde moría de ganas de tomar fotos, no me atreví a sacar la cámara.
Resulta interesante el Old City y el Old Town. En el Old City se encuentran una ciudad Amurallada, El Lahore Fort, Badshari Mosque y el Gurdiana. El último, técnicamente está cerrado al público pero pregunté con mi cara de pendejo “que es este bellísimo edificio?” (ya me habían dicho que no estaba abierto al público). Y con la sonrisa… Dijeron “Bueeeeno” y me dieron un “tur”, bien pasiado!!! Tiene una cúpula dorada y varias cámaras increíbles aunque el edificio parece estar en remodelación así que hay obra por todos lados. En el Old Town, encuentras la parte vieja de la ciudad (aún no encuentro la nueva!!!) y lo interesante es que sus calles angostas están diseñadas para aprovechar las corrientes de aire y reducir la sensación de calor. Igualmente son calles angostas cuyo propósito es el de generar sombras para los transeúntes. Esto me lo explicó David, un chavo Inglés que conocí en el Hotel y que va a entrar a estudiar a Oxford y mientras se está chutando un viajesito de seis meses. Digamos que entre Oxford y Cambridge, se pelean el lugar más caro pa estudiar en Inglaterra, aunque tal vez también la London School of Economics. David va a estudiar la carrera de “Literatura Alemana” buen hobbie no? Que envidia que en el primer mundo si paguen por tus caprichos. No lo digo por David, he conocido gente que estudia cosas rarísimas y loquísimas y después encuentran quien les pague sus conocimientos.
Hace mucho que deje de recordar mis sueños cuando despierto por las mañanas. Es muy raro que pueda decir que tuve un sueño. Ayer soñé que regresaba a México y me reencontraba con todos mis amigos, y hoy soñé que conseguía una profesión que me resultaba de mi agrado, y recién conseguida, resultaba que no era posible por mi situación legal de residencia (en el sueño). Además mi sueño de soundtrack tenía una canción de los Beatles, llamada Nowhere Man.
No tiene ninguna relevancia, sin embargo cuando aún los recordaba, con mucha frecuencia anotaba las historias soñadas porque me resultaban divertidas, ahora trato de anotarlas porque es muy raro que las recuerde. Técnicamente se supone que todos tenemos sueños mientras dormimos, pero que al despertar, la mayoría de las veces simplemente se olvidan o se “borran del disco duro”.
23 May 2009
Humanidad…
Llegando a Ahmadabad, resaltaron algunas particularidades. En primer lugar, el CALOOOR, eran las 5 de la mañana y creo que estaba aún más caliente que estando en el Puerto de Veracruz!!!!
De ahí, en el aeropuerto, todos los pasajeros deben firmar una hoja en donde deben decir si tienen síntomas de influenza (tos, estornudos, fiebre, etc.). De ahí, antes de pasar migración, hay un “chequeo” médico donde todo era absolutamente un desmadre!!! Todos queriéndose meter en la fila, amontonados, y solamente observé de entre todos los médicos, cuáles estaban super movidos y cuáles no. Siempre hay un huevón que se sienta hasta atrás pa hacerse wey cuanto pueda, con ese fui hasta el fondo de la sala. Como Mexicano “causante” de esta epidemia, debía pasar con el que menos bronca hiciera, y tal cual, el sujeto con una hueva enorme, nomás me preguntó “¿algún síntoma?”, contesté que no y sello y firmó mi hojita en un segundo.
No todo terminó tan rápido, en migración vieron el pasaporte Mexicano y llamaron a otro policía, quien me estuvo haciendo preguntas durante quince minutos. Me parece que las preguntas realmente eran irrelevantes y solamente quería hacer tiempo pa ver si mostraba algún síntoma, estornudaba o algo, lo cual me pareció inteligente del policía. Mostrar mi boleto de avión que muestra que estoy viajando desde hace más de dos meses ayuda mucho a calmar la tensión que exalta la presencia de un Mexicano. La organización del aeropuerto era un verdadero desmadre…
Al salir de la zona de seguridad. Pregunté a una chica uniformada sobre donde podría encontrar un cajero automático o cambiar cheques de viajero, después también me sugirió lugares que debía visitar en Amhedabad y quesque un hotel económico.
Después de acercarme temerosamente a un cajero automático, ¡¡No aceptó mi tarjeta!!! Fui a otro y ¡¡¡ya soltó el billete!!! Por fín, después de 12 días de no tener un quinto, finalmente tenía yo 5000 Rupias en la bolsa. ¿cuánto era eso? Quien sabe en ese momento, pero tenía dinero.
Tome un “auto” hacia Ellisbridge. Los “autos” son motonetitas de tres llantas con asiento para tres o cuatro pasajeros además del motociclista. El hotel en Ellisbridge no era tan económico como esperaba pero no quise seguir buscando, solamente quería echarme otra jetita ¡¡ya!!.
Dormí unas cuatro horas, lave mi ropa sucia, me arreglé y salí con desgana de tanto calor, no quería dejar el clima del cuarto. En Ahmadabad resaltan la casa de Mahatma Gandhi, en donde vivió a partir de los 41 años, después de regresar de África. Si bien, la información de todo está en Internet, la verdad es que ver las cosas de primera mano, me impacta un poco. La casa-mausoleo permite reflexionar a detalle por un buen momento, la vida de Gandhi y su importancia en la India. Su filosofía, pero sobre todo al leer documentos escritos por él, su forma de expresar las ideas con extrema claridad y sencillez, con un uso del inglés maravilloso, resulta muy conmovedor en sus ideas sobre la paz y el significado de la existencia del ser humano.
Visité el Iskon Temple, Aquí es el momento de decir que tal vez no voy a practicar mucho el Hindi (Idioma de la India) debido a que la mayoría habla inglés. Aún así, va a ser muy divertido poner los nombres de algunas cosas en “pronunciación” hindú. Ahora quiero hablar como Apu el de los Simpsons!!! El que tiene una tienda de abarrotes que pa todo saca su rifle, según recuerdo.Y por raro que parezca, me está costando más trabajo que el Turco o el Farsi. Va de nuez… J
Es así que visité el Ichkan Teempel (Iskon Temple) y el Ichkan Maal (Iskon Mall) Hamalaya Maal (Himalaya Mall), el Kankaria Lake en Maninagar y el Vastrapur Lake. Todo estuvo razonablemente bonito, desafortunadamente tengo que ser objetivo y a la vez moderado… Con el debido respeto y pidiendo disculpas de antemano a los “Amhedabanos”, esta ciudad ha sido el lugar más ESPANTOSO en el que he estado!!!
Fuera de estos cuatro puntos, la ciudad es un basurero público, y en exceso, hay montones de basura en absolutamente todas las calles. Tristemente, la gente es extremadamente pobre y en las calles al salir del aeropuerto a las seis de la mañana, pude observar que mínimo en cada cuadra hay entre 15 y 20 personas durmiendo en las banquetas, niños desnudos corriendo y orinando en las calles. La mitad de los negocios están precisamente… en las calles, las típicas aguas, y comida, pero además costureros, mecánicos de motos junto a las paradas de autobús, zapateros, chácharas… etc.
Vamos, estoy hablando con la experiencia de haber sido “dealer” de electrónicos cuando tenía 16 años y me conocía a varios de Tepito, cuando era aún mucho más rudo que ahora, e igualmente tenía varios conocidos en la Buenos Aires, ambas zonas de altísima peligrosidad. Nomás pa experimentar, al anochecer decidí darme una vuelta caminando por las calles y espero no haber arriesgado el físico pero caminé por zonas horribles pensando en que no debían amedrentarme sus horribles escenarios, finalmente si sentí un poco de miedo y tome un rickshaw car, motonetas de tres llantas marca Bajaj con los que se transporta a todo el mundo aquí. Tal vez es la edad.
Olvidé mencionar que antes de mi caminata, fui al aeropuerto a comprar mi boleto de avión hacia New Delhi, al terminar, pedí aventón esperando que alguien se animara y finalmente un motociclista se regresó, me preguntó a donde iba y le dije que a Vardervalla, parece que me salió con perfecto tono Hindú y el sujeto me llevó, cuando supo que era Mexicano, me preguntó que como sabía de ese lugar si solo llevaba un día, igual de otros que le platique… pensó que era hindú, total que nomás le dije que aprendía rápido para no perderme.
El piloto se llamaba Dili y resultó mejor que ir a la montaña rusa el ir en la motoneta, en las reducidísimas calles de Amhedabad, con un tráfico terrible, todos “atacando” en todas direcciones; autos, motos, taxis, vacas (más bien como bueyes), fue muy cabrón!!! Parece que estás a punto de morir y simplemente todos encuentran su “ruta” en los reducidos espacios de la ciudad. Fue después de esta experiencia que seguí en mi caminata del terror por calles obscuras y funestas.
La ciudad es tan sucia, que ni siquiera tenía ganas de comer, los restaurantes se veían sucios y lo que parecían las entradas de sus cocinas parecían del infierno, peor que un baño público de estadio!!! Por fin encontré un lugar pseudos-razonable y cené. Aquí parece frecuente que te sirvan un plato de arroz y una bandeja de metal con una serie de tazoncitos con diferentes guisados, salsas, cremas o especias, unas 12, y los vas mezclando con tu arroz. Mmmhhh!! Por fin algo de picante!!!!
Al día siguiente, en el vuelo a Delhi, conocí a Rashid, un estudiante de química que piensa dedicarse al sector de los alimentos, me dio algunos consejos sobre Delhi y nos despedimos. Rashid manifestó ser una persona sencilla, pero al llegar al aeropuerto, fue recibido por un chofer y una ejecutiva del aeropuerto que se encarga de los VIP, le recogieron las maletas y se lo llevaron rápidamente, Rashid se despidió de nuevo muy amable.
Tomé un autobús rumbo a Conaught Place, que es la zona más céntrica de la ciudad, ahí me dedique a buscar el Sunny Guest House, mencionado en el Lonely Planet. Ya estaba cerca y decidí entrar a una oficina de información turística. Imaginé que al igual que Turquía, proporcionarían información objetiva, pero claramente el sujeto, más que responder mis dudas, quería casi a fuerza venderme un paquete a un destino que ni tenía contemplado. Me mostró hasta un video pa convencerme de que estaba increíble y que olvidara mis planes. Además le pedí información por hoteles de un cierto presupuesto y me dijo que ni madres que no iba a encontrar de ese precio…
Se notaba la insistencia no muy caritativa pues. Ya no sabía yo como zafarme de forma cortés, cuando entró una backpackera pidiendo información y como salida a mi predicamento, le pregunté en que hostel se hospedaba, contestó que en el ¡Sunny Guest House! Pude aprovechar la situación y le dije que si la podía acompañar y así pedir el cuarto. ¡Además costaba incluso menos de lo que yo esperaba!
La chica se llama Claude, Canadiense. Fuimos al hotel, me dieron una habitación, no es el Ritz pero ya tenía techo donde dormir. Ella necesitaba llegar a una dirección y le pregunté si la podía acompañar, estaba un poco a la defensiva, pero me contestó que si y que después ella quería regresar al hotel, dormirse y de ahí irse al aeropuerto porque ya regresaba a Canadá. Como que necesitaba ayuda, pero a la vez no quería mucho mi compañía.
Buscamos la dirección y nos tardamos un rato en encontrarla. En el transcurso, muchos Hindús, viendo que somos turistas, insisten en “ayudarte” realmente queriendo sacarte dinero. Ella se veía harta de esto y le platiqué mis tres estrategias para deshacerme de los estafadores:
Siempre preguntan “Where do you come from?” pa mostrar “curiosidad” por tu origen, es casi siempre el primer gancho y de ahí te siguen y te siguen, chingue y chingue.
Primera Estrategia: I am from Parangaricutirimicuaro!!! (además dicho en chinga). Casi nadie sabe que contestar. Confieso que en Turquía si llegó a haber un cabrón que después de unos segundos dijo: Mexico right? Ese si me sorprendió!!
Estrategia II: Contesto en “Cantonés”: Chontonhua cominuya chimiyaconá payatonú mishuanzon chilicantón, tarangutiya??? etc. Ja ja ja, se quedan con cara de pendejos y de WHAT? Confieso que me resulta muy divertido!
Estrategia III (la más efectiva y para mí la más divertida): Contesto en… MUDO!!! Casi nadie sabe que cuando era adolescente, alguna vez me llamó la atención un noticiero que mostraba las noticias que explicaba con un sujeto en lenguaje de manos para los sordos. Un día decidí buscar el diccionario de lenguaje de manos y… practicar hablar sordomudo!!! Esa no se la sabía nadie verdáááá!!! Francamente ya no me acuerdo bien ni que es cada seña, pero hago dos que tres reales y me invento otras y hasta hago muecas y sonidos como de mudo y es cuando los que quedan mudos son ellos!!! Lo más difícil es aguantarme la risa, porque por dentro me estoy carcajeando de lo lindo!!! Primero comencé esta estrategia pa quitarme a los niños de encima, funciona muy bien, y después pa quitarme a los adultos, lo mejor es que me sale tan bien, que se la tragan toooooditaaaaa!!
Claude cambió de enojo a carcajadas, al siguiente individuo que comenzó a chingar (aquí abundan), ella comenzó a hablarme en Cantonés!!! Me sorprendió que le agarrara la onda tan rápido, nos fuimos “platicando” Cantonesiano!!
De ahí, me dijo que tenía mucha sed y que si la acompañaba a un café por algo pa tomar y por un sandwich. Fuimos a un Subway, me dijo que como Canadiense, no está acostumbrada a la comida picante y que después de un par de veces de comer comida Hindú y tener graves consecuencias al día siguiente, solamente come comida rápida que no le hace daño. Le confesé que me parecía súper triste ya que parte del placer del viajar, es disfrutar la variedad gastronómica y que para mí la comida es super importante.
Lo interesante, fue cuando comenzó a platicarme que llevaba casi un mes viajando y que en ese mes, no habló con nadie!! Primero intentó platicar algunas veces pero que dejó de hacerlo porque solamente querían sacarle billete como turista o sexo como mujer. Pa no hacer el cuento largo, la plática ya estaba en lágrimas!! Que yo era la primera persona con la que hablaba casi desde el principio de su viaje… y, y, y, tanta gente, y, y, y, tanta basura y, y, y, tanto tráfico. Que lo disfrutaba pero que fue muy difícil. Se disculpaba y disculpaba, yo solamente escuchaba y escuchaba.
Pos entre el cantonés y después de narrarle un viaje que hice de Boston en coche, manejando por New Hampshire, viendo la caída de las hojas en otoño (que en países nórdicos es un evento muy hermoso porque las hojas van cambiando de tonalidades), pasando por Toronto, Québec, Baie San Malbaie, Acampando en Les Grand Jardins y llegando a Tadoussac después de tomar un ferry y seguir en un velero pa ver una zona de avistamiento de ballenas.
Entre que le platiqué que ese viaje fue como tipo James Bond o La Dinastía Bourne porque había comprado todo mi equipo de montañismo y la acampada estuvo increíble y las tormentas en los barcos y que en el último trayecto era yo el único en la borda con el capitan en media tormenta… Claude estaba en las lágrimas de las carcajadas!!! Hasta nos volteaban a ver como diciendo: “pos este que carajos le dice que la vieja está meada de la risa!!” Al final, después de su última disculpa por haberse puesto sentimental, le platiqué que en mi blog había escrito que es maravilloso hacer reír a una mujer y que me sentía contento de haberle cambiado el humor.
Zaz!!! Claude es enfermera y trabaja en un hospital siquiátrico!! Me platica que es un trabajo muy difícil, que luego los más jóvenes con frecuencia se ponen violentos y no siempre hay el típico monote de las películas que los controla. Además, parece haber mucha legislación sobre como tratarlos y en caso necesario hasta de cómo defenderse, de lo contrario pueden acabar siendo demandados por los familiares. En fin, según que tiene que atender a muchos que están en rehabilitación de drogas y que esos son muy difíciles porque son muy agresivos y groseros.
Terminamos yendo después por un Çay, que acá es totalmente diferente que en Turquía o Irán, después por un Lazis que es el equivalente a un Aryan en los países anteriores, fuimos al Internet a checar facebook y mostrarnos fotos y finalmente la acompañe al taxi que la llevaría al aeropuerto. Estuvo divertido…
En la noche, terminé durmiendo en un pasillo por el calor tan cabrón que hace aquí en Delhi, platicando sobre el tema, conocí a Warren, un chavo Inglés que es mi vecino de cuarto y con quien me fui a echar unas chelas hoy.
Durante el día, fui a la embajada de Nepal y saque la visa respectiva
Vivo – Pendejo
Bien lo decía mi Abuelita… “Ay m’ijito, ¡eres vivo – pendejo!” “Vivo porque eres inteligente, pero pendejo porque haces las cosas como el borras, ¡¡¡a lo wey!!!, lo bueno es que al final te salen…”
Después de toda la odisea para conseguir un boleto para salir de Irán, finalmente lo tengo, tomo el avión que hace escala en Qatar y como había varias horas de diferencia, ¿por qué no? Me echo una jetita en el Silent Room y pongo mi despertador pa estar a tiempo ¿verdad?
Pero no!! Me quedo bieeeeen jetón durante cuatro horas, y ¡¡¡¡pierdo el vuelo de conexión hacia Nueva Delhi!!! Todavía bieeen modorro (es decir, medio jetón aún, y se notaba…) estoy negociando en el mostrador y finalmente me dicen que vaya otro mostrador a cambiar mi vuelo.
Entonces me atendió Oktab, un chavo “muy amable” que primero me dijo que el próximo vuelo a Delhi era hasta el día siguiente por la noche. Sería ideal si como Mexicano pudiera comprar una visa y pasear por la ciudad un día, sin embargo , por el tema de la Influenza, pos resulta que no. Entonces comenzó a darme otras opciones. Había vuelos a Mumbai y otras ciudades en el sur de la India. Todas quedaban muy lejos de Delhi, salvo Ahmedabad. Así que con ganas de ya estar en la India, pos fue como un detín Marín… y salí hacia esa ciudad.
Una vez cambiado el boleto, Oktab me dijo que lo acompañara mientras se confirmaba “si tenía que pagar extra o no” a fumar un cigarro. Me hizo plática, y me invitó un cigarro en la sala de fumadores. Como siempre, la “amabilidad” no siempre es sincera… una vez emitido el nuevo pase de abordar, me dijo que en vez de pagar 100 dólares, solamente tendría que pagar 50. De haber sido verdad, los hubiera tenido que pagar ANTES de que imprimiera el boleto, de lo contrario el sistema no lo imprimiría. De modo que era como un bille pa el. Le dije que no tenía un quinto y no insistió, dijo que no era nada pues…
Ya me han advertido de que es poco probable que me roben con violencia en la India, pero que debo ser muy cuidadoso porque como turista, todos te quieren ver la cara de pendejo… ésta fue la primera señal. Si un ejecutivo de línea aérea en el aeropuerto, que es zona federal internacional, te trata de sacar una mordida, imagínate el resto. Pos nomás una señal pa ponerse buzo…
Aquí si son cabrones…
Hoy fui a Tabriz con Bahar. Ella hizo exámen de admisión en Istanbul, Turquía para estudiar Derecho como posgrado (ella es contadora) y al parecer quedó en los últimos lugares, por lo que no fue aceptada. Aún así, fueron aceptados hasta los número 14000 y ella quedó en lugar 14075, así que al parecer aún había esperanza de ser aceptada. En Tabriz está la oficina del sistema universitario de Turquía, así que fuimos a ver si había algo por hacer.
En la oficina, Bahar recibió la noticia de que estaba aceptada. Durante la entrevista, less llamó la atención la presencia de un Mexicano y el que nos estaba atendiendo llamó a alguien para platicar conmigo, dado que no sabía inglés. Bahar sirvió de interprete por un rato y entonces llegó una chica muy guapa que hablaba perfecto inglés y ya estuvimos platicando un buen rato. Pregunté si como Mexicano podría hacer el examen de admisión para aprender Turco o estudiar un posgrado, me dio toda la información y al final les pedí sus emails. Cuando la chica escribió su mail en la tarjeta, el que me entrevistó, me la pidió de vuelta y entonces la rompió y me dio una tarjeta nueva con su email solamente, hubo por unos momentos, algo de tensión entre todos…
Según lo que me explica Bahar saliendo de la entrevista, resulta que la chica era al parecer su novia, pero precisamente porque aquí el compromiso de noviazgo es algo serio, a veces no lo dicen para no “forzar” las cosas públicamente con amigos o la familia, es así que el sujeto no dijo que era su novia, pero al final, no le gustó que ella me diera su email. En estas tierras, de todas las parejas que conocí, salvo Sibel y Şakir y Mehmet y Nizin ambas parejas de Antalya, solamente te dan el email del wey, las chicas no dan sus datos.
Lo que se me hace cabrón es que el sujeto de la entrevista “la niega” o no dice que tiene novia, pa no comprometerse, pero la chica si se tiene que chingar y demostrar que es su novia cuando algún sujeto como yo, solamente le pide datos pa un proceso burocrático. No me pareció muy equitativo. Bahar me dijo que probablemente tendrían una discusión porque ella “anda dando su mail a cualquiera”, y que eso es muy normal por acá… ¿Pinches weyes no?
18 May 2009
Cobardía...
De nuestras debilidades, la cobardía resulta la más lenta, imperceptible, cruel y sublime de todas. Nos impide alcanzar nuestros propios anhelos y la posibilidad de la felicidad máxima, dejando con el paso de los años, solamente una serie de deseos no alcanzados en un oscuro rincón de nuestro corazón….
17 May 2009
Consentido!
Ekmek (Turkish), Non (Farsi) Bread types in Iran are: Lavash (very thin), Barbari (very long, thin type of bread), Taftun (sofá bread with hole lines), Sanghak (thick soft), Mashini, Kermani, baguette. Todos éstos son los estilos de pan de Irán y Pavirash, la mamá de Bahar, se ha dedicado a comprar cada uno de ellos cada día, solamente para que yo los pudiera conocer y saborear, además de que se dedicó a preparar cada uno de los platillos para cada día para mí. Son muy tardados de hacer, son como pa fiesta o reunión, así que pal diario, fue mucha atención de su parte. Bueno, ni en el Ritz de París hace dos años me atendieron como ésta hermosa familia, no se de que forma podré compensar todo su interés y su cariño. La mamá de Bahar me recuerda todo el tiempo a la Mamá de una amiga en Veracruz.
Suerte y Libertad …
El día de hoy Bahar me llevó a Qazvin, una ciudad a 120 kilómetros de Tehrán. Antes de salir me llevó al Sob-hane (desayuno) a un lugar de Kalepoché (es decir, equivalente a carnitas). Uff, seeeesos!!! Maciza y nana!!!! Con lo que me gusta!!!! Nomás me hicieron falta las tortillas. Un buen sustituto fue el Ekmek (Pan) estilo Sanghak, de forma oblonga plana y con líneas de hollitos que se hornean con piedras hirviendo encima para que no levante.
De ahí nos fuimos a fumar un cigarro, siempre buscamos calles medio vacías porque “no se ve bien que una mujer fume en la calle”. De ahí tomamos el bus a Qazvin. ¡¡Mi vida!!!, ¡¡¡cuando hay que pagar, me da los billetes a mí, pa que “yo” pague!!!!! Solamente tengo que dar el dinero y decir Befarmeit (una especie de “Tenga”, muy cortés).
Llegando a Qazvin, una ciudad un poco más pequeña pero más moderna que Tehrán, tomé fotos a las Chahdorih (las mujeres todas tapadas de negro), fuimos después al museo Cheerso-Tuhn con piezas persas y diseños de caligrafía, caminamos por la ciudad, tomamos fotos a bicicletas y a viejitos en el parque. Más tarde comimos en casa de Mehdí, un Bághale polo y Gheimhenesar, éste último estaba delicioso, guisado de cordero con un tipo local de pasas o arándanos, cáscara de naranja, limón y pepino, evidentemente sobre arroz basmati, estaba exquisito.
Estuvimos platicando, me dejaron conectarme al Internet, envié información para adquirir mi boleto de avión y salimos al Sofrejhané, es decir, lugar donde se va a tomar Çay, fumar Ghelian (Narguila), fumar y a veces a comer con los Yarán (amigos). Hasta se dieron el lujo de llevar a una amiga para presentármela!!! Le pregunté a Bahar que con que objeto si aquí las relaciones son muy formales… La conclusión es que al parecer con tanta restricción, la mayoría de la gente solamente tiene una novia. Es decir, la escoges, te la ligas, en breve, pides permiso a la familia para ser su novio (ni hablar de sexo), y ello implica un pseudo compromiso matrimonial y de ahí avisas cuando es la fecha, un un año aprox!! ¿Suena normal? Según Bahar, la mayoría de la gente en Irán, en su vida solamente ha tenido una pareja, si acaso dos!!! Yo solamente pude contestar que es muy difícil atinarle con certeza a la primera, aquí este juego está muy rudo!!!
Si bien existe retraso, y mucho en estas tierras, al grado de sentirme en el DF de los setentas, cuando aún acompañaba a mi mamá en su Volkswagen viejo (casi una chatarra) a ver a sus amigas haaaaasta Satélite que casi era otra ciudad. A pesar de haber modernidad, la sociedad en varios temas es un verdadero desmadre… como conducen, como todos se avientan pa pasar primero, incluyendo los peatones aventándose a los coches, es natural tirar la basura en las calles, la manera de tomar un taxi que apenas se detiene pa saber a donde vas o bien cualquiera se detiene pa llevarte por la cuota de taxi sin serlo…. Mucho de esto existía en el DF de los setentas. Si, si, si… yooo lo viví!!!!
El estar sin dinero, sin recursos, casi sin Internet, me hace entender y compartir momentáneamente un horrible sentimiento de estar atrapado en el retraso. Aún así, la gente encuentra formas de ejercitar su libertad y tratar de ser feliz…
Finalmente hoy, gracias a Anja, mi amiga en Dresden, ya tengo boleto de avión a Nueva Delhi por Qatar Airlines, salgo el Lunes por la mañana. El trayecto tiene una escala en Doha, desconozco cualquier información de este lugar, pero estaré un día entero ahí. Bahar al ver el itinerario, caminando en la calle rumbo a su casa, inmediatamente me dice que Doha en Qatar es una ciudad súper hermosa, moderna y nueva.
En ese momento me mira a la cara y por un par de segundos… Se contiene de soltar unas lágrimas. Nada tiene que ver con que yo me vaya, solamente me dice… “Tienes mucha suerte, tu te vas a Doha y a la India y yo… me quedo aquí en Irán…”. Por unos segundos, ella percibió los logros de mi vida y mi libertad como algo inalcanzable.
No supe que contestar, guardé silencio un momento, y solamente pude hacerle ver que en esta vida no podemos tenerlo todo… le enlisté las cosas únicas y maravillosas que ella tiene en su propia vida y de las cuales yo carezco. Omití decir que su suerte me parecía igualmente inalcanzable. ☹
¿Quién inventó la frase Choque Cultural? Siendo tan maravilloso aprender mutuamente de nuestras diferencias…
Solamente se necesita una mente abierta….
¡Ooops!
De ahí nos fuimos a fumar un cigarro, siempre buscamos calles medio vacías porque “no se ve bien que una mujer fume en la calle”. De ahí tomamos el bus a Qazvin. ¡¡Mi vida!!!, ¡¡¡cuando hay que pagar, me da los billetes a mí, pa que “yo” pague!!!!! Solamente tengo que dar el dinero y decir Befarmeit (una especie de “Tenga”, muy cortés).
Llegando a Qazvin, una ciudad un poco más pequeña pero más moderna que Tehrán, tomé fotos a las Chahdorih (las mujeres todas tapadas de negro), fuimos después al museo Cheerso-Tuhn con piezas persas y diseños de caligrafía, caminamos por la ciudad, tomamos fotos a bicicletas y a viejitos en el parque. Más tarde comimos en casa de Mehdí, un Bághale polo y Gheimhenesar, éste último estaba delicioso, guisado de cordero con un tipo local de pasas o arándanos, cáscara de naranja, limón y pepino, evidentemente sobre arroz basmati, estaba exquisito.
Estuvimos platicando, me dejaron conectarme al Internet, envié información para adquirir mi boleto de avión y salimos al Sofrejhané, es decir, lugar donde se va a tomar Çay, fumar Ghelian (Narguila), fumar y a veces a comer con los Yarán (amigos). Hasta se dieron el lujo de llevar a una amiga para presentármela!!! Le pregunté a Bahar que con que objeto si aquí las relaciones son muy formales… La conclusión es que al parecer con tanta restricción, la mayoría de la gente solamente tiene una novia. Es decir, la escoges, te la ligas, en breve, pides permiso a la familia para ser su novio (ni hablar de sexo), y ello implica un pseudo compromiso matrimonial y de ahí avisas cuando es la fecha, un un año aprox!! ¿Suena normal? Según Bahar, la mayoría de la gente en Irán, en su vida solamente ha tenido una pareja, si acaso dos!!! Yo solamente pude contestar que es muy difícil atinarle con certeza a la primera, aquí este juego está muy rudo!!!
Si bien existe retraso, y mucho en estas tierras, al grado de sentirme en el DF de los setentas, cuando aún acompañaba a mi mamá en su Volkswagen viejo (casi una chatarra) a ver a sus amigas haaaaasta Satélite que casi era otra ciudad. A pesar de haber modernidad, la sociedad en varios temas es un verdadero desmadre… como conducen, como todos se avientan pa pasar primero, incluyendo los peatones aventándose a los coches, es natural tirar la basura en las calles, la manera de tomar un taxi que apenas se detiene pa saber a donde vas o bien cualquiera se detiene pa llevarte por la cuota de taxi sin serlo…. Mucho de esto existía en el DF de los setentas. Si, si, si… yooo lo viví!!!!
El estar sin dinero, sin recursos, casi sin Internet, me hace entender y compartir momentáneamente un horrible sentimiento de estar atrapado en el retraso. Aún así, la gente encuentra formas de ejercitar su libertad y tratar de ser feliz…
Finalmente hoy, gracias a Anja, mi amiga en Dresden, ya tengo boleto de avión a Nueva Delhi por Qatar Airlines, salgo el Lunes por la mañana. El trayecto tiene una escala en Doha, desconozco cualquier información de este lugar, pero estaré un día entero ahí. Bahar al ver el itinerario, caminando en la calle rumbo a su casa, inmediatamente me dice que Doha en Qatar es una ciudad súper hermosa, moderna y nueva.
En ese momento me mira a la cara y por un par de segundos… Se contiene de soltar unas lágrimas. Nada tiene que ver con que yo me vaya, solamente me dice… “Tienes mucha suerte, tu te vas a Doha y a la India y yo… me quedo aquí en Irán…”. Por unos segundos, ella percibió los logros de mi vida y mi libertad como algo inalcanzable.
No supe que contestar, guardé silencio un momento, y solamente pude hacerle ver que en esta vida no podemos tenerlo todo… le enlisté las cosas únicas y maravillosas que ella tiene en su propia vida y de las cuales yo carezco. Omití decir que su suerte me parecía igualmente inalcanzable. ☹
¿Quién inventó la frase Choque Cultural? Siendo tan maravilloso aprender mutuamente de nuestras diferencias…
Solamente se necesita una mente abierta….
¡Ooops!
¿Que no, que no? Chilango Power Rules!!!!
No me pude contener… Que no puedes tocar a las mujeres, que ni les hable, ja ja ja!!!… Estando en casa de Bahar junto con su hermana Benush, les dije que en verdad me perdonaran pero que no podía irme sin que supieran como en México…. Se baila la cuuuumbiaaaa!!!
Eh eh eh!!! A mover el botecito!!!! Que les llamó mucho la atención y ya tuvimos una mini clase de cumbia.. Al parecer les gustó, hasta eso ya después de un rato se dejaron mover más pegadito y pude salirme con la mía de bailar en Irán.
Estaban un poco tiesas al principio, pero después de un rato entre risas y risas, finalmente logramos sacar un par de pasitos de cumbia y algunos otros de norteño! ya Bhenoosh se ve que se avergonzó un poco y dijo que mejor ya nos fuéramos a pasiar!!! Chilango Power!! Azuuu! El ipod! Que buen compañero!!
Me llevaron al parque, a ver centros comerciales pero algo importante fue que me llevaron a probar un Ice Pack, algo así como que entre malteada y helado, servido en un vaso de plástico sellado junto con un popote muy ancho (tipo 3 o cuatro popotes juntos). El popote tiene un lado puntiagudo y con ese lo clavas en el sello sin tener que destaparlo. Cuando comienzas a succionar… Mi sabor era de fresa con trocitos de chocolate y plátano, Bahar pidió chocolate con trozos de fresa y plátano, Benush pidió de Melón con trozos de chocolate. Los tres estaban deliciosos y simplemente pensé que serían una excelente oportunidad de negocio en cualquier parte. Así que se queda en mi cuaderno de pendientes.
Hoy me pasaron una canción que se llama Bosho Posho que prácticamente dice algo así como:
God, wake up!!!
God, wake up!!!
I need to talk to you
Why are we not all equal?
Why in Tehran there are some so immensely rich?
And some are so many are so immensely poor?
Why don’t all these children play in the same playground?
La frase “God wake up, I need to talk to you” me parece impactante.
El grupo se llama Hichkaz, es la próxima rola a sacar…
Eh eh eh!!! A mover el botecito!!!! Que les llamó mucho la atención y ya tuvimos una mini clase de cumbia.. Al parecer les gustó, hasta eso ya después de un rato se dejaron mover más pegadito y pude salirme con la mía de bailar en Irán.
Estaban un poco tiesas al principio, pero después de un rato entre risas y risas, finalmente logramos sacar un par de pasitos de cumbia y algunos otros de norteño! ya Bhenoosh se ve que se avergonzó un poco y dijo que mejor ya nos fuéramos a pasiar!!! Chilango Power!! Azuuu! El ipod! Que buen compañero!!
Me llevaron al parque, a ver centros comerciales pero algo importante fue que me llevaron a probar un Ice Pack, algo así como que entre malteada y helado, servido en un vaso de plástico sellado junto con un popote muy ancho (tipo 3 o cuatro popotes juntos). El popote tiene un lado puntiagudo y con ese lo clavas en el sello sin tener que destaparlo. Cuando comienzas a succionar… Mi sabor era de fresa con trocitos de chocolate y plátano, Bahar pidió chocolate con trozos de fresa y plátano, Benush pidió de Melón con trozos de chocolate. Los tres estaban deliciosos y simplemente pensé que serían una excelente oportunidad de negocio en cualquier parte. Así que se queda en mi cuaderno de pendientes.
Hoy me pasaron una canción que se llama Bosho Posho que prácticamente dice algo así como:
God, wake up!!!
God, wake up!!!
I need to talk to you
Why are we not all equal?
Why in Tehran there are some so immensely rich?
And some are so many are so immensely poor?
Why don’t all these children play in the same playground?
La frase “God wake up, I need to talk to you” me parece impactante.
El grupo se llama Hichkaz, es la próxima rola a sacar…
A ver si entendí bien…
Ya me habían explicado que Mehdí era docto en el tema de la historia Persa y del Islam. Así que mientras estuvimos en su casa y cuando fuimos a fumar Ghelian (Narguila) me explicó lo siguiente que escribiré en breves líneas según entiendo y observo…
Hasta mediados de los setentas (74-79) Irán estuvo gobernado por el Gobierno Persa y por la figura política del Shah. De ahí, detonó una “revolución” lidereada por el Ayatola Jhomeini. Revolución entre comillas ya que no estuvo, según Mehdí, organizada en función del deseo del pueblo. El Ayatola Jhomeini comenzó esta revolución para cambiar la forma de gobierno de Iran al Islamismo, en donde un “estilo” de religión muy conservador gobierna el país. Según me explicán, el Ayatola pudo tener éxito solamente porque negoció con siete compañías internacionales, principalmente petroleras, para que lo financiaran económicamente y con armamento, él a cambio les ofreció acceso a petróleo. Empresas principalmente Estadounidenses e Inglesas. ¡¡Qué cabrón que un grupo de empresas, por interés económico, le puedan dar tanto en la madre a la población de un país entero!!!
Es así que desde entonces, prevalece el Islam como forma de gobierno. La población, mayoritariamente no la desea ni la escoge, pero al igual que en México por el PRI, las elecciones son totalmente corruptas, la población no tiene derecho a quejarse ni manifestarse, la gente no cree en su gobierno, según lo explican, viven en una total opresión y lo odian.
Me explican, y se puede observar, que todos tienen una vida pública y una privada. El Hejab que deben usar las mujeres, les cubre el cabello y no es permitido usar faldas o mostrar el cuerpo, cuando llegan a sus casas se lo quitan y debajo traen la ropa que se acostumbra en cualquier lado del mundo, parece que antes de salir se ponen un disfraz y se lo quitan cuando llegan a su casa.
Está prohibida la libertad de expresión, existe la sensura, pero en las casas tienen acceso clandestino a la televisión internacional, existe todo tipo de fayuca de marcas internacionales y tienen acceso a todo tipo de información a través de la piratería (películas, programas de TV y de computadora, música). Puedes comprar el Office “original-pirata” por 1 dólar!!!
Platicando con la gente, veo que como cualquier Mexicano, disfrutarían de bailar, echarse unos tragos, socializar, pero desafortunadamente, todo tipo de interacción social pública está prohibida, claro, a excepción de los mítines políticos del Islam. En privado hacen fiestas y de vez en cuando consumen alcohol pero en general debe haber cierta discreción.
Escribo estas líneas para entender un poco mejor a la sociedad Iraní y comprender que no es un país peligroso, más bien oprimido. Internacionalmente existe la idea de que aquí abundan los terroristas, el peligro y la intransigencia. Si bien, esta tiranía no obedece a las necesidades de su sociedad (que no lo elige como gobierno) es un riesgo latente en la estabilidad de Irán, su gente es sensible a la realidad global actual, no tiene rencores hacia otras religiones, países, nacionalidades o ideologías, por el contrario, quisieran alcanzar dentro de su opresión, las libertades que perciben en la Televisión. En términos de su gente, es un país como cualquier otro y no me he sentido tan bienvenido en un país extranjero como en Irán. Gente sumamente amable, con gran tolerancia y con deseos de progresar.
Platicando con Bahar y su hermana Benush sobre todos estos temas, solamente pude concluir que si toda la juventud de Irán comparte la visión en contra de su gobierno, es muy probable que tal vez dentro de los próximos diez o veinte años, existan progresos importantes hacia una democracia. Sin embargo, habría que ser realistas en saber que si su gobierno sigue oprimiendo de tal forma en que no permitan que la sociedad se exprese, es probable que se desarrollen y necesiten actos de violencia para alcanzar el cambio. Es una camino muy difícil de contemplar. Si bien el PRI nos oprimía miserablemente con su corrupción, de menos había total libertad, y eso, al observar su ausencia aquí, cambia totalmente las posibilidades de la sociedad hacia el progreso. Da tristeza que buenas personas se encuentren en esta inevitable situación. ☹
Por otro lado, tampoco hay que tener una idea tan pesimista de este país, Bahar, Amir y Benush me han paseado por todo Karaj, Tehran y Qazvin y se puede encontrar de todo, zonas pobres, zonas ricas, buenos centros comerciales con productos de marcas y de buena calidad a súper precios. Buenas avenidas y periféricos casi como los gringos y hermosos jardines y parques. Si comparo éstas ciudades con otras de América Latina en las que he estado como Guatemala City, Lima o Huaraz en Perú, San Salvador en el Salvador o algunas ciudades de Bolivia, bien se dan un tirito entre sí y hasta les gana Tehrán. Tampoco hay que pensar que están tan mal.
Desde mi perspectiva, el sentir de una nación siempre se refleja en muchos sentidos de su vida, progresos y retrasos, de modo que un reto que resolver es que se sienten rechazados por el resto del planeta. Es decir, sus gobiernos opresores del Islam, han logrado que el mundo entero vea a los musulmanes (que no son lo mismo) como los terroristas y los malos del mundo y eso si está generando un resentimiento en la población. No es un odio a nadie, simplemente les caga ser el malo de la película por culpa ajena. La película de 300 les parece una ofensa y no quieren ser considerados así. Pinches gobiernos!!!
Hasta mediados de los setentas (74-79) Irán estuvo gobernado por el Gobierno Persa y por la figura política del Shah. De ahí, detonó una “revolución” lidereada por el Ayatola Jhomeini. Revolución entre comillas ya que no estuvo, según Mehdí, organizada en función del deseo del pueblo. El Ayatola Jhomeini comenzó esta revolución para cambiar la forma de gobierno de Iran al Islamismo, en donde un “estilo” de religión muy conservador gobierna el país. Según me explicán, el Ayatola pudo tener éxito solamente porque negoció con siete compañías internacionales, principalmente petroleras, para que lo financiaran económicamente y con armamento, él a cambio les ofreció acceso a petróleo. Empresas principalmente Estadounidenses e Inglesas. ¡¡Qué cabrón que un grupo de empresas, por interés económico, le puedan dar tanto en la madre a la población de un país entero!!!
Es así que desde entonces, prevalece el Islam como forma de gobierno. La población, mayoritariamente no la desea ni la escoge, pero al igual que en México por el PRI, las elecciones son totalmente corruptas, la población no tiene derecho a quejarse ni manifestarse, la gente no cree en su gobierno, según lo explican, viven en una total opresión y lo odian.
Me explican, y se puede observar, que todos tienen una vida pública y una privada. El Hejab que deben usar las mujeres, les cubre el cabello y no es permitido usar faldas o mostrar el cuerpo, cuando llegan a sus casas se lo quitan y debajo traen la ropa que se acostumbra en cualquier lado del mundo, parece que antes de salir se ponen un disfraz y se lo quitan cuando llegan a su casa.
Está prohibida la libertad de expresión, existe la sensura, pero en las casas tienen acceso clandestino a la televisión internacional, existe todo tipo de fayuca de marcas internacionales y tienen acceso a todo tipo de información a través de la piratería (películas, programas de TV y de computadora, música). Puedes comprar el Office “original-pirata” por 1 dólar!!!
Platicando con la gente, veo que como cualquier Mexicano, disfrutarían de bailar, echarse unos tragos, socializar, pero desafortunadamente, todo tipo de interacción social pública está prohibida, claro, a excepción de los mítines políticos del Islam. En privado hacen fiestas y de vez en cuando consumen alcohol pero en general debe haber cierta discreción.
Escribo estas líneas para entender un poco mejor a la sociedad Iraní y comprender que no es un país peligroso, más bien oprimido. Internacionalmente existe la idea de que aquí abundan los terroristas, el peligro y la intransigencia. Si bien, esta tiranía no obedece a las necesidades de su sociedad (que no lo elige como gobierno) es un riesgo latente en la estabilidad de Irán, su gente es sensible a la realidad global actual, no tiene rencores hacia otras religiones, países, nacionalidades o ideologías, por el contrario, quisieran alcanzar dentro de su opresión, las libertades que perciben en la Televisión. En términos de su gente, es un país como cualquier otro y no me he sentido tan bienvenido en un país extranjero como en Irán. Gente sumamente amable, con gran tolerancia y con deseos de progresar.
Platicando con Bahar y su hermana Benush sobre todos estos temas, solamente pude concluir que si toda la juventud de Irán comparte la visión en contra de su gobierno, es muy probable que tal vez dentro de los próximos diez o veinte años, existan progresos importantes hacia una democracia. Sin embargo, habría que ser realistas en saber que si su gobierno sigue oprimiendo de tal forma en que no permitan que la sociedad se exprese, es probable que se desarrollen y necesiten actos de violencia para alcanzar el cambio. Es una camino muy difícil de contemplar. Si bien el PRI nos oprimía miserablemente con su corrupción, de menos había total libertad, y eso, al observar su ausencia aquí, cambia totalmente las posibilidades de la sociedad hacia el progreso. Da tristeza que buenas personas se encuentren en esta inevitable situación. ☹
Por otro lado, tampoco hay que tener una idea tan pesimista de este país, Bahar, Amir y Benush me han paseado por todo Karaj, Tehran y Qazvin y se puede encontrar de todo, zonas pobres, zonas ricas, buenos centros comerciales con productos de marcas y de buena calidad a súper precios. Buenas avenidas y periféricos casi como los gringos y hermosos jardines y parques. Si comparo éstas ciudades con otras de América Latina en las que he estado como Guatemala City, Lima o Huaraz en Perú, San Salvador en el Salvador o algunas ciudades de Bolivia, bien se dan un tirito entre sí y hasta les gana Tehrán. Tampoco hay que pensar que están tan mal.
Desde mi perspectiva, el sentir de una nación siempre se refleja en muchos sentidos de su vida, progresos y retrasos, de modo que un reto que resolver es que se sienten rechazados por el resto del planeta. Es decir, sus gobiernos opresores del Islam, han logrado que el mundo entero vea a los musulmanes (que no son lo mismo) como los terroristas y los malos del mundo y eso si está generando un resentimiento en la población. No es un odio a nadie, simplemente les caga ser el malo de la película por culpa ajena. La película de 300 les parece una ofensa y no quieren ser considerados así. Pinches gobiernos!!!
15 May 2009
Nooooo, pos así no juegamos acá!!!!
Resulta que, según Bahar, las mujeres cuando se van a casar, son requeridas a que se ejecuten una prueba de virginidad en hospital un día antes de la boda!!!! El certificado de virginidad lo exigen los novios y también las familias de los novios!!!!! Una pequeña minoría no lo exige, Azuuuu!!!!! En México no habría bodas, estadísticamente hablando verdá!!! ☺
Por otro lado, no creo que ningún wey aguante hasta el día de la boda, así que nadie lo exigiría de todos modos ☺ ☺ ☺ ☺
Por otro lado, no creo que ningún wey aguante hasta el día de la boda, así que nadie lo exigiría de todos modos ☺ ☺ ☺ ☺
14 May 2009
Clases de Generosidad II
He encontrado la generosidad en toda una vida repleta de personas y amigos dispuestas a ayudar, la diferencia ahora, es que me conmueve que todas estas personas estén ayudando a un desconocido.
Algunos Detalles "sin importancia"
- Mucha sensura en Irán pero parece haber un doble criterio. Por un lado, están en guerra con Estados Unidos, pero en la televisión puedes encontrar todos los canales gringos entre una enorme amplitud de canales europeos y asiáticos. Puedes comprar películas gringas pero son como tipo fayuca. En el cine se supone no pasan nada gringo y hay sensuras desde un beso y ni imaginar lo que le sigue. Claro que en la tele aparecen todo tipo de viejas con los mini bikinis, y cantantes Iraníes en videos totalmente estilo gringos, tons la verdad no entiendo!!! Lo que es claro, es que su gobierno no trabaja para su sociedad (que novedad!!!).
- Al hablar de México, pienso que estamos mucho mejor que Irán, tal vez no mejor que Turquía, pero que igualmente nuestro gobierno es muy corrupto. Así como platico de lo bien que estamos en muchas cosas, también platico de lo malo. Ni que decir de nuestro gobernador Fidel Herrera que se quiere acostar con cuanta vieja puede y de sus formas de hacer negocios junto con su esposa y sus 5% de comisión, drogas, y desmadres de los de la UV y demás. De los que en generaciones pasadas fueron porros de la UV, quienes dándole una calentadita a un cabrón bajo ordenes del entonces gober, se les pasó la mano y lo mataron y pa callar el ruido, mandaron a los reyes a estudiar con beca a la London School of Economics y ahora la dirigen o gobiernan el estado y que están como en otros estados ligados directamente al narco. No se quien es peor la verdad. Ambos lados me horrorizan y me hacen saber que en este mundo realmente existe el mal.
- Platicando con Benush, que es reportera de radio, me explica que la sociedad aquí no puede manifestarse o quejarse, el gobierno no da ningún tipo de información sobre sus acciones. Que hay frecuentes programas del Rey de Irán hablando en eventos públicos sobre lo malo que son los gringos.
- Me da la impresión de que realmente hay represión, pero si cumples con las reglas, la gente lleva una vida normal común y corriente como la de todos, nomás no hay fiestas ni chupe. Solo se baila en las bodas. Eso si estaría medio aburrido pa un Mexicano.
- Al enseñarle a Amir varios tipos de saludo Mexicano y algunos de juego para niños, el me enseñó el saludo nomoniyee!!! En donde antes de darme la mano, pido limosna ja ja ja, era mi saludo de “no Money”, el cabrón me estaba haciendo burla!!! Hijo de la chingada, que bien me cae.
- Armando Iranian Bank porque no lo acompañe a jugar futbol a las 2 de la mañana
- Sepa: policía secreta de Irán del movimiento Jhomeini (quesque tipo la CIA)
- Como los vochos en el DF, aquí los Renault 5 Rules!!!
- El gobierno administra la empresa de Irán Khodro que fabrica autos nacionales como Saipa, Peykan, Potros y también para la Peugeot
- Por cierto, aquí todos los autos son cuatro puertas, no hay de dos.
- Hijab: mascada de las mujeres
- Aquí aún hay latas de refresco que tienen la tapita que en los ochentas se arrancaban de la lata
- Al llamar a la embajada de México, expliqué mi situación de que a pesar de contar con recursos, tenía un problema técnico y no parece que les haya inmutado un ápice. Me dieron un número para casos de emergencia. Después de colgar, pensé, ¿y si estuviera sin ayuda durmiendo en las calles? Y a tu embajada le vale maaaaaadres!!!!
- Existe Cerveza!!!! Se llama Istak… pero no contiene alcohol! J
- Aquí es muy conocido el escritor Mexicano Carlos Castañeda y varios de sus libros traducidos al Farsi, principalmente Las Enseñanzas de Don Juan.
- El año nuevo se llama Noruz y se festeja el día de la primavera
- Existe un instrumento tradicional Iraní de cuerdas más percusión llamado Santuur
- Aquí manejan hechos la madre!!! Si cruzar una avenida en el DF parece peligroso, Irán nos supera por mucho. Buen quite entre Tehran, Nápoles, Roma y DF. Además, nadie se queja, es decir no te tocan el claxón por echar lámina, solamente pa que te apures.
- Sigo sin agarrarle el gusto al hábito del cigarro pero ahora desde el Este de Turquía fumo todos los días. La primera razón es que la excesiva gentileza de la gente no puede ser correspondida con negación y la segunda, me ponen jeta de… “no sea puto y fúmese un cigarro, sea machín!!!” Así que fumo 2 o 3 cigarros diarios. Realmente no fumaba desde la prepa.
- Si una mujer sale sin su Hijab (mascada) puede ser encarcelada hasta por 15 años.
- Te pueden encarcelar por “ligarte” a una chava en la calle. Si se puede, pero debes ser muy discreto y solamente si la chica en cuestión te “corresponde” con alguna mirada o algo, en ese caso, si te llegaran a detener, ella misma puede defenderte diciendo que es tu esposa. No es una prohibición social sino militar. Es decir que a una chica le puede gustar que le hables, pero no te debe ver la policía.
- Aquí no hay problema con quitarte los zapatos para nada
- En Turquía se toma el Çay con azúcar como en cualquier lado, aquí en Irán el azúcar viene en presentación de “piedra”, te pones un par en la boca y entonces te tomas el Çay, jugando con las piedras de azúcar en la boca.
- Existen unos dátiles deliciosos en Irán llamados Jhormah
- Cuando le platiqué a Bahar y Amir el típico albur Mexicano de “Sabrosaaaa”, cuando entendieron el concepto, junto con las risas, Bahar me dio mi buena cachetada de “Niño eso no se dice!!!”
- La hermana de Bahar, Benush, al estarse probando ropa que Bahar le compró en Istanbul, unos pantalones de esos que muestran la pantorrilla y unas playeras, me dice que si la vieran así en su trabajo, la corren!!!
- Ya por fin entendí, en las bodas musulmanas, por lo menos en Turquía e Irán, en la ceremonia de las bodas, se inluye el Haran, que es un ritual en donde a los novios les untan en las manos una “pastura” verde medio mazuda de algun vegetal (a mi me pareció un poco desagradable la verdad), y después las juntan. Tiene un significado de una vida nueva de prosperidad, una vida “verde”. En Iran, al parecer hasta la novia viste de verde en vez de blanco.
- En el este de Turquía son radicales en algunas cosas y en Iran en otras. En Turquía los café Internet tenían salas para hombres y otras para mujeres. En Irán parece no haber problema, son mixtos.
- En mi último mensaje, estuve junto con Amir en un café Internet en donde tuvimos mucho trabajo para esconder nuestras carcajadas, era una escena super cagada ver que yo escribo super hecho la madre en la computadora y junto a mí había un wey con verdadera cara de pendejo (perdón) y con cara de no saber ni que onda, y escribiendo de a dedazo pero realmente buscando cada tecla. Se veía super cagado!!!
- Las mujeres rezan una vez al día en su casa, se visten con una túnica especial para rezar. Por lo menos la mamá de Bahar y su hermana Benush.
- Por fin ya entendí todo (bueno, una parte), ya estaba yo sorprendido quesque con la guerra y lo antigringo, hubiera tanta tele internacional!! Veía yo documentales de la nasa, programas de Inglaterra, National Geographic y todo en Farsi (idioma de Irán). Resulta que son canales en el extranjero, para los iraníes, y aquí la mayoría de la gente tiene discos tipo sky en los que captan la señal de la televisión Persa internacional, pero resulta que está prohibido!!! O quesque porque según me dicen, todo el mundo los tiene y ven tele mundial, por lo que yo entiendo que significa que hay millones de esos discos y sería imposible no darse cuenta de la red de distribución de éstos o del trago que también se distribuye clandestinamente. Es decir, imagino que el gobierno se hace pendejo para no presionar tanto a la sociedad como para que detone una revolución, además de que estos “negocios” a huevo también deben dejar “derrama económica” en los servidores públicos. En fin, nada nuevo ¿verdad?
- Ayer, Bahar y yo salimos rumbo a casa de Amir (uno de los amigos) y en el camino se puso nerviosa porque íbamos a pasar junto a una patrulla de la policía. Al explicar el problema, es que su Hejab (mascada) era muy corta y dejaba mostrar la cola de su cabello. No la vieron, pero según que si la ven, la arrestan. El chiste es tener el cabello tapado. Está cabrón que te arresten por una pendejada como esa, y vivir con ese miedo.
- En realidad me explican que toda la población (o la mayoría) tiene una doble vida: una en las calles y otra en su casa. En casa todos visten normal, ven tele internacional, se echan sus tragos, cantan y bailan, pero imposible que sea público o que te vean los que si son conservadores, es decir las mujeres que van completamente tapadas u hombres con peinado conservador y barba larga, esos seguro rajan con la tira!!!
- Finalmente, me dice Bahar que a pesar de que la tasa de divorcio es muy baja (menos del 20%, siendo que México tiene un 50%) es frecuente que que hombres y mujeres tengan su movida, quelite, cuerno o como se le llame regionalmente. Y que además entre la juventú, hay harto consumo de drogas y dado que hay una percepción de pocas oportunidades de progreso, también existe un cierto nivel de falta de interés de trabajar, incluídos sus amigos. Bahar y Amir quieren seguir su vida en Istanbul, parece que ya tienen un departamento que rentan allá y Amir tiene proyectos de diseño allá.
- Al hablar de México, pienso que estamos mucho mejor que Irán, tal vez no mejor que Turquía, pero que igualmente nuestro gobierno es muy corrupto. Así como platico de lo bien que estamos en muchas cosas, también platico de lo malo. Ni que decir de nuestro gobernador Fidel Herrera que se quiere acostar con cuanta vieja puede y de sus formas de hacer negocios junto con su esposa y sus 5% de comisión, drogas, y desmadres de los de la UV y demás. De los que en generaciones pasadas fueron porros de la UV, quienes dándole una calentadita a un cabrón bajo ordenes del entonces gober, se les pasó la mano y lo mataron y pa callar el ruido, mandaron a los reyes a estudiar con beca a la London School of Economics y ahora la dirigen o gobiernan el estado y que están como en otros estados ligados directamente al narco. No se quien es peor la verdad. Ambos lados me horrorizan y me hacen saber que en este mundo realmente existe el mal.
- Platicando con Benush, que es reportera de radio, me explica que la sociedad aquí no puede manifestarse o quejarse, el gobierno no da ningún tipo de información sobre sus acciones. Que hay frecuentes programas del Rey de Irán hablando en eventos públicos sobre lo malo que son los gringos.
- Me da la impresión de que realmente hay represión, pero si cumples con las reglas, la gente lleva una vida normal común y corriente como la de todos, nomás no hay fiestas ni chupe. Solo se baila en las bodas. Eso si estaría medio aburrido pa un Mexicano.
- Al enseñarle a Amir varios tipos de saludo Mexicano y algunos de juego para niños, el me enseñó el saludo nomoniyee!!! En donde antes de darme la mano, pido limosna ja ja ja, era mi saludo de “no Money”, el cabrón me estaba haciendo burla!!! Hijo de la chingada, que bien me cae.
- Armando Iranian Bank porque no lo acompañe a jugar futbol a las 2 de la mañana
- Sepa: policía secreta de Irán del movimiento Jhomeini (quesque tipo la CIA)
- Como los vochos en el DF, aquí los Renault 5 Rules!!!
- El gobierno administra la empresa de Irán Khodro que fabrica autos nacionales como Saipa, Peykan, Potros y también para la Peugeot
- Por cierto, aquí todos los autos son cuatro puertas, no hay de dos.
- Hijab: mascada de las mujeres
- Aquí aún hay latas de refresco que tienen la tapita que en los ochentas se arrancaban de la lata
- Al llamar a la embajada de México, expliqué mi situación de que a pesar de contar con recursos, tenía un problema técnico y no parece que les haya inmutado un ápice. Me dieron un número para casos de emergencia. Después de colgar, pensé, ¿y si estuviera sin ayuda durmiendo en las calles? Y a tu embajada le vale maaaaaadres!!!!
- Existe Cerveza!!!! Se llama Istak… pero no contiene alcohol! J
- Aquí es muy conocido el escritor Mexicano Carlos Castañeda y varios de sus libros traducidos al Farsi, principalmente Las Enseñanzas de Don Juan.
- El año nuevo se llama Noruz y se festeja el día de la primavera
- Existe un instrumento tradicional Iraní de cuerdas más percusión llamado Santuur
- Aquí manejan hechos la madre!!! Si cruzar una avenida en el DF parece peligroso, Irán nos supera por mucho. Buen quite entre Tehran, Nápoles, Roma y DF. Además, nadie se queja, es decir no te tocan el claxón por echar lámina, solamente pa que te apures.
- Sigo sin agarrarle el gusto al hábito del cigarro pero ahora desde el Este de Turquía fumo todos los días. La primera razón es que la excesiva gentileza de la gente no puede ser correspondida con negación y la segunda, me ponen jeta de… “no sea puto y fúmese un cigarro, sea machín!!!” Así que fumo 2 o 3 cigarros diarios. Realmente no fumaba desde la prepa.
- Si una mujer sale sin su Hijab (mascada) puede ser encarcelada hasta por 15 años.
- Te pueden encarcelar por “ligarte” a una chava en la calle. Si se puede, pero debes ser muy discreto y solamente si la chica en cuestión te “corresponde” con alguna mirada o algo, en ese caso, si te llegaran a detener, ella misma puede defenderte diciendo que es tu esposa. No es una prohibición social sino militar. Es decir que a una chica le puede gustar que le hables, pero no te debe ver la policía.
- Aquí no hay problema con quitarte los zapatos para nada
- En Turquía se toma el Çay con azúcar como en cualquier lado, aquí en Irán el azúcar viene en presentación de “piedra”, te pones un par en la boca y entonces te tomas el Çay, jugando con las piedras de azúcar en la boca.
- Existen unos dátiles deliciosos en Irán llamados Jhormah
- Cuando le platiqué a Bahar y Amir el típico albur Mexicano de “Sabrosaaaa”, cuando entendieron el concepto, junto con las risas, Bahar me dio mi buena cachetada de “Niño eso no se dice!!!”
- La hermana de Bahar, Benush, al estarse probando ropa que Bahar le compró en Istanbul, unos pantalones de esos que muestran la pantorrilla y unas playeras, me dice que si la vieran así en su trabajo, la corren!!!
- Ya por fin entendí, en las bodas musulmanas, por lo menos en Turquía e Irán, en la ceremonia de las bodas, se inluye el Haran, que es un ritual en donde a los novios les untan en las manos una “pastura” verde medio mazuda de algun vegetal (a mi me pareció un poco desagradable la verdad), y después las juntan. Tiene un significado de una vida nueva de prosperidad, una vida “verde”. En Iran, al parecer hasta la novia viste de verde en vez de blanco.
- En el este de Turquía son radicales en algunas cosas y en Iran en otras. En Turquía los café Internet tenían salas para hombres y otras para mujeres. En Irán parece no haber problema, son mixtos.
- En mi último mensaje, estuve junto con Amir en un café Internet en donde tuvimos mucho trabajo para esconder nuestras carcajadas, era una escena super cagada ver que yo escribo super hecho la madre en la computadora y junto a mí había un wey con verdadera cara de pendejo (perdón) y con cara de no saber ni que onda, y escribiendo de a dedazo pero realmente buscando cada tecla. Se veía super cagado!!!
- Las mujeres rezan una vez al día en su casa, se visten con una túnica especial para rezar. Por lo menos la mamá de Bahar y su hermana Benush.
- Por fin ya entendí todo (bueno, una parte), ya estaba yo sorprendido quesque con la guerra y lo antigringo, hubiera tanta tele internacional!! Veía yo documentales de la nasa, programas de Inglaterra, National Geographic y todo en Farsi (idioma de Irán). Resulta que son canales en el extranjero, para los iraníes, y aquí la mayoría de la gente tiene discos tipo sky en los que captan la señal de la televisión Persa internacional, pero resulta que está prohibido!!! O quesque porque según me dicen, todo el mundo los tiene y ven tele mundial, por lo que yo entiendo que significa que hay millones de esos discos y sería imposible no darse cuenta de la red de distribución de éstos o del trago que también se distribuye clandestinamente. Es decir, imagino que el gobierno se hace pendejo para no presionar tanto a la sociedad como para que detone una revolución, además de que estos “negocios” a huevo también deben dejar “derrama económica” en los servidores públicos. En fin, nada nuevo ¿verdad?
- Ayer, Bahar y yo salimos rumbo a casa de Amir (uno de los amigos) y en el camino se puso nerviosa porque íbamos a pasar junto a una patrulla de la policía. Al explicar el problema, es que su Hejab (mascada) era muy corta y dejaba mostrar la cola de su cabello. No la vieron, pero según que si la ven, la arrestan. El chiste es tener el cabello tapado. Está cabrón que te arresten por una pendejada como esa, y vivir con ese miedo.
- En realidad me explican que toda la población (o la mayoría) tiene una doble vida: una en las calles y otra en su casa. En casa todos visten normal, ven tele internacional, se echan sus tragos, cantan y bailan, pero imposible que sea público o que te vean los que si son conservadores, es decir las mujeres que van completamente tapadas u hombres con peinado conservador y barba larga, esos seguro rajan con la tira!!!
- Finalmente, me dice Bahar que a pesar de que la tasa de divorcio es muy baja (menos del 20%, siendo que México tiene un 50%) es frecuente que que hombres y mujeres tengan su movida, quelite, cuerno o como se le llame regionalmente. Y que además entre la juventú, hay harto consumo de drogas y dado que hay una percepción de pocas oportunidades de progreso, también existe un cierto nivel de falta de interés de trabajar, incluídos sus amigos. Bahar y Amir quieren seguir su vida en Istanbul, parece que ya tienen un departamento que rentan allá y Amir tiene proyectos de diseño allá.
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